Bricosound (XVII): La puerta

construcción de la puerta insonorizada

 

Si me hubieran dado a elegir, creo que hubiese construido cuatro paredes iguales sin puerta y me hubiera quedado dentro de la cabina para siempre por dos razones; la primera, para disfrutar lo  que construimos, pero la razón de mayor peso sería ¡No tener que pensar cómo construir la puerta!, pero tranquilos porque una solución (o al meno una idea) la tenéis disponible en este artículo, donde veremos primero la construcción del marco y después la construcción de la propia puerta.

En el mercado hay muchos modelos de puerta insonorizada pero para las dimensiones de nuestra puerta no había ninguna que se adaptase además de que el presupuesto de una puerta de este tipo es bastante elevado así que nos tocó investigar y rompernos la sesera para adentrarnos en el maravilloso mundo de las puertas.

La idea inicial que teníamos era comprar un kit de obra, marco y puerta (de hecho, en las fotos de la construcción de la estructura habréis visto el marco puesto), abrir una tapa de la puerta, rellenarla de aislante y cerrarla de nuevo; aunque tuvimos que abortar la idea debido a que no era moco de pavo eso de quitar una de las tapas.

¿Plan B? Ya que la idea original no parecía factible decidimos rizar el rizo y tunear el marco de la puerta como las puertas profesionales (a 3 niveles) y hacer una puerta para ese marco, y así fue como hicimos.

 

EL MARCO

Viendo otras puertas de metal de locales de ensayo nos hicimos una idea de cómo debería ir el marco así que compramos listones de madera de diferentes medidas para hacer los dos niveles que faltaban en el marco.

NOTA: He de aclarar que la construcción del marco se hizo antes que poner la capa de COPOPREN, pero no quería liar esto demasiado prefiriendo explicarlo junto a la construcción de la puerta.

Aquí creo que os viene mejor una imagen que lo que yo pueda explicar, por lo que empezamos mostrando unas fotos del marco (hay que tener en cuenta que el mismo abre hacia adentro, es decir, cuando la puerta está abierta está en el interior de la cabina):

Marco de construcción de la puerta insonorizada

construcción de la puerta insonorizada

Fijaos en esta última foto, concretamente en el DM que está colocado en el perímetro del marco. Esto se hizo por el que marco de la puerta no es tan grueso como toda la pared de la cabina así que como el COPOPREN es de 8 cm, este lateral sería de 9cm con el fin de dejarlo encajonado. En las siguientes fotos podréis ver cómo quedaría oculto el COPOPREN.

 Aquí en el suelo aún falta el nivel (sólo hicimos un nivel) pero lo podréis ver en las próximas imágenes construido.


 

 

 En esta última imagen podéis ver el marco de la puerta completamente construido a tres niveles (a al menos yo le llamo así). El perfil de la puerta debe encajar en este marco de forma que se lo pongamos un poco peor al sonido que intenta salir de la cabina.

Además en esta foto podéis ver lo que comentaba antes sobre cubrir el COPOPREN. Aquí ya tenemos el COPOPREN dentro de la pared.

 

En la imagen de arriba podéis ver el marco en su parte inferior. Aquí colocamos una madera que haría de tope por abajo. Esta madera estaba encajada salvando los distintos marcos y atornillada al suelo.

Así es cómo se ve el marco de la puerta desde fuera de la cabina.

Se utilizaron 3 bisagras para fijar la puerta, la cual pesa unos 50 kg aproximadamente.


 

 


Lo que veis en color madera es la puerta. En el propio marco, reutilizamos el FONODAN 50 que nos había sobrado para que el sellado de la puerta al cerrar fuese mejor. Además de poner  un burlete que se adaptaba perfectamente a la puerta para hacer que la habitación quedara más estanca.

El burlete del que os hablo es el que tiene dos pequeños tubos transparentes. Este tipo de burlete es específico para sonido y lo bueno que tiene es que los tubos son huecos y tienen cámaras de aire.

 



 

LA PUERTA

Teniendo el marco construido, la fabricación de la puerta, en teoría, era más fácil. Aunque es cierto que con el tema de las bisagras lo pasamos un poco mal porque esos aparatitos que se colocan en el marco de las puertas y que hacen girar unas puertas bastante pesadas no eran, ni siguen siendo, nuestro fuerte.

Para la construcción de la puerta cortamos primero una plancha de DM de las medidas de la puerta por dentro que es la parte más grande. Tened en cuenta que no es una puerta como la de un dormitorio que no tiene niveles donde las dos caras de la puerta tienen el mismo tamaño.

En nuestro caso, al abrir hacia adentro, la cara de la puerta que queda dentro de la cabina tendría que ajustarse al primer escalón del marco y al estrecharse la puerta, la cara de fuera debería ser algo más pequeña, de hecho, tanto como las medidas del último marco de la puerta.

Los escalones en la puerta los construimos igualmente a base de listones ¿Cuánto deben medir estos listones? Lo verdaderamente importante es la profundidad de los mismos pero digamos que a cada nivel del marco se le asigna su correspondiente en la puerta. Los niveles de la puerta deberían ser unos 2 o 3 milímetros más pequeños que los del marco ya que de lo contrario, la puerta no cerraría. Esta proporción tiene que guardarse en todos los escalones por igual con el fin de que quede más justa.

IMPORTANTE: Marco y puerta no deberían encajar perfectamente por dos razones: Al ser madera, los cambios de temperatura afectarán y puede que la puerta quede encajonada o que ni siquiera pueda abrirse o cerrarse. La segunda razón es que al ser maderas, no se van a ajustar al 100% y el sonido va a salir así que ese hueco se rellenará con burlete o similar de tal forma que la puerta quede acolchada y se ajuste perfectamente al cerrar.

 

En la imagen de arriba veis cómo estamos construyendo el primer escalón. Muy importante que los tornillos queden avellanados y que bajo ningún concepto sobresalgan de la madera ya que si no, no podréis cerrar la puerta.

Los diferentes escalones de la puerta se irán poniendo encima del anterior y al final, cuando tengamos los tres niveles terminados, les pasaremos tornillos (de unos 12 cm!) para sujetarlos todos entre ellos. Digamos, que vista desde el lateral la puerta parecería como el juego de las “Torres de Hanoi”.

 



 

Lamento no disponer de más fotos de la construcción de los escalones de la puerta, pero recuerdo que eran momentos de estrés porque no sabíamos cómo nos iba a salir además de que se nos estaba echando el tiempo y no caímos en la cuenta.

Las siguientes imágenes que podéis ver son del rellenado de la puerta, a la cual le pusimos una plancha de COPOPREN en su interior.

 

                           

 

Aquí tenéis un imagen de la manilla de presión, la cual nos costó encontrar bastante. El precio de la misma fueron unos 50 € aproximadamente y es una pieza muy (si no la que más) importante del mecanismo de la puerta ya que es la encargada de presionar la puerta contra el marco hasta su límite.

 

Un detalle de las bisagras que utilizamos para fijar la puerta.

 

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Comentarios
  • #1 por jdelbosque el 29/01/2012
    muy bueno tu blog, toda una inspiracion para los que queremos hacer nuestro estudio.
    Un Saludo
  • #2 por pasota™ el 29/01/2012
    Hola, yo lo he visto un faenón... pero de lo que no tengo dudas es de que debe de trabajar muy bien esa puerta insonorizada... lo de los burletes de goma es una idea cojonuda, trabajan como si de los burletes de las puertas de un coche se tratara.

    Muy buen trabajo.
  • #3 por IsaacPalon el 30/01/2012
    La puerta fue uno de mis quebraderos de cabeza..
    De hecho, lo que hice una vez tenía el marco construido fue coger una tabla y simular una puerta de una visagra y unos 10 centimetros de alto con un tablón que tenía por ahí...

    con ese "modelo" fui perfeccionando el giro y eligiendo las medidas de los listones que conformarían los escalones.... buff se me ponen los pelos como escarpias sólo de pensarlo jajaja.
  • #4 por Xavi Duch el 30/01/2012
    Muy buen trabajo!!

    A mi me pasó algo parecido, vaya...que tuve que crearlas de cero practicamente. El copopren me salía algo caro en la época y opté por lana de roca de densidad 40 añadiendo antes de la capa final de DM, una plancha de 5 mm perforada (a base de taladro a cada 5 cm)...y las manetas!!! las encontré tras ucho buscar en una casa de neveras industriales...por aquello de que el cierre a presión es algo habitual en sistemas de conservación del frío etc,,y si, son caritas!!

    El "trimarco" que has hecho de dará muy buen resultado, y si le añades una pequeña capa de masilla gomosa en el segundo marco (muuuy fina), hasta de aislará del todo del frío! ;)

    saludos!
  • #5 por Aitor el 15/10/2012
    Sinceramente, me pareces un PUTO CRACK TÍO! TIENE MUCHÍSIMO MÉRITO Y CURRO LO QUE HACES.

    Gracias por compartirlo!
  • #6 por IsaacPalon el 15/10/2012
    jeje muchas gracias Souletter!

    si, fue una currada.. :) estoy muy contento.. pero vamos, que al lado de las máquinas que hay en el Hispa..soy una cucharacha en medio del desierto jajaja. y que menos que hace un tutorial... más que nada porque yo saqué mucha información de otras cabinas y sabía que seguro que animaban a más de uno :)

    Gracias!
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