Actualizar componentes Previo M-Audio DMP3 - Pics inside

#1 por PereGrino el 09/10/2012
Hola.
He estado entrometiendome un poco en esto del DIY, realmente es algo que envicia bastante.
Empece modificando mi SE2200 (Primera Version) (No mas sibilancia, sonido mas claro y natural) y el MXL v67 (Sonido mas oscuro y natural, menos sibilante).

A lo que vinimos.
Mi inquietud vino tras esuchar esta comparativa del DMP3 Stock vs modded:
http://www.gearslutz.com/board/5214070-post30.html

El tipo dice que solo cambio algunos capacitores, pues vaya que si se nota la diferencia.

Segun las fotos, me podrian decir por favor cuales capacitores (para empezar) serian un buen punto de partida para este mod (Wima, Tantalum, de que tipo?)

Aqui dejo informacion adicional:
Part list:
http://arafel.org/audio/diy/DMP3/parts-list.txt

Esquema de entrada:
dmp3-input.jpg

Esquema de ganancia:
dmp3-gain-1.jpg

Esquema de salida:
dmp3-output-1.jpg

Fuente:
http://arafel.org/audio/diy/DMP3/


Gracias de antemano
Archivos adjuntos:
SDC13492.JPG
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SDC13479.JPG
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#2 por PereGrino el 09/10/2012
Tambien dice en el mismo hilo de GS que eliminando la energia de la bombilla de los Vumetros se consigue ahorrar 3V, pero en que mejoraria esto el sonido? :roll:

Saludos,

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--390402--
#3 por --390402-- el 09/10/2012
Así rápidamente te diría que utilizases WIMA MPK's en los condensadores no polarizados, Panasonic FC (no estoy seguro de estas dos letras) para los electrolíticos. Aunque según los entendidos, un buen condensador no debe modificar el sonido. De cualquier forma, chequéa la ruta del audio, y los condensadores que estén en la señal, cámbialos. También podrías cambiar los de la fuente de alimentación, si ves que el voltaje tiene mucha variación.

Los IC's... antes de comprarlos "boutique" (caros), me revisaría las datasheet bien y buscaría dónde está la diferencia de precio respecto a uno "estandar", soy un poco escéptico con eso...

Lo de la luz de los medidores no entiendo muy bien de qué va, quizá la bombilla provoca una caida de tensión en los raíles de alimentación de los IC's? de cualquier forma, no introduciría una bombilla ahí. Si compruebas que la bombilla se alimenta junto a los IC's, revisa el voltaje máximo de los IC's, a ver si soportan esos 3V que recuperarían al quitar la bombilla. CREO que alimentando con más voltaje (siempre y cuando el IC lo tolere) se consigue algo más de headroom, pero no sé si llegará siquiera a los 3db's.

Suerte con el proyecto.
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#4 por ups! el 09/10/2012
Yo te recomiendo panasonic FR o FM si te es posible. Los FR son nuevos y vinen a sustituir los FM, dicen, pero verás que tienen a ser más delgados y altos, y de momento hay los dos en catálogo. Si el voltage es mayor, claramente los FC.

Pero yo te diría que si te metes en estos berenjenales te hicieras o consiguieras (venden el kit) un medidor de ESR y uno de condensarores "en circuito" (sin tener que sacarlos).

Te podrías encontrar que algunos condensadores de según que marcas o según que series dan un ESR muy alto para el uso que pensabas (tienen otras propiedades) o bien que un condensador nisupu...pues no esta tan mal y que tampoco es tan crítico cambiarlo si está en buen estado y cumple con unas medidas buenas. En resumen que dejas de ir completamente a ciegas o siguiendo el cambio de caps indiscriminado porque si.

Mira la alimentación de los IC's muchos previos sobrecargan a costa de la alimentación o la estabilidad de sus IC's el tema de vúmetros y luces, de ahí que una solución en principio esotérica (no debería con un buen diseño) resulte práctica.

Muchos de ellos pueden trabajar perfectamente a 18V los LME49860 por ejemplo hasta 24V, pero no es un cambio trivial, hay que medir y mirar muy bien que supone aumentar la alimentación.

Es más probable que obtengas mejoras más rápidas, mirando que las resistencias de la phantom esté a valores casí idénticos, cambiando los ICS por AD/LME/THAT o similares (mira datasheets) estabilizando con cerámicos y metiendo WIMAS.

Pero bueno, como todo pasito a pasito.

No conozco más del dmp3 para dar consejo más concretos. Lo más parecido que he trasteado ha sido un Rane MS1, muy similar y vaya si se nota la diferencia con cuatro cambios.

Mirate las notas técnicas de Rane, son una joya.

por no tener, no tengo ni firma

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#5 por NoRobot Audio el 09/10/2012
Hola peregrino, como me pedias por privado, te doy mi opinion.

Este previo yo lo he tenido y ya habia pensado en un mod para el.. es facil, solo el cambio de condensadores, el problema que yo me encontre es que fisicamente no hay espacio para poner los condensadores que a mi me gustaria, asi que lo vendi.

En cualquier caso te comento:

Si te fijas a la entrada antes y despues del jack de la entrada de instrumento hay 4 condensadores de acople de 10uF, dos de 100V (antes) y dos de 25V (despues)

Si no te importa sacrificar la entrada de instrumento, yo lo que haria es hacerle bypass al jack y sustituir los 4 electroliticos por 2 MKPs. El valor equivalente de esos caps en serie seria de 5uF, yo para aumentar la respuesta en frecuencia aumentaria ese valor a 10uF y para aumentar la linealidad de los condensadores utilizaria el mayor voltaje que pudiese, siendo el de serie de 100V te recomendaria usar 250V o superior.

Luego el otro condensador seria el que viene marcado como C4 y que es de 10uF 25V, cambialo por un MKP de mayor voltaje y si puedes de algo mas de capacidad.

Por ultimo mejorar la fuente siempre es el mejor mod que puedes hacer, si tienes osciloscopio checkea el rizado de la fuente e intenta disminuirlo con condensadores de mayor capacidad en el filtro.

Como te dije, el mayor problema es que la carcasa de ese previo es minuscula, pero el previo es de calidad..

Un saludo

Fabrico, modifico y reparo micrófonos, fabrico atenuadores de micro / linea, controles de volumen pasivos, DI's pasivas..

http://www.hispasonic.com/usuarios/norobot.audio/anuncios

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1
#6 por NoRobot Audio el 09/10/2012
ups escribió:
Mira la alimentación de los IC's muchos previos sobrecargan a costa de la alimentación o la estabilidad de sus IC's el tema de vúmetros y luces, de ahí que una solución en principio esotérica (no debería con un buen diseño) resulte práctica.


Ah!, tambien saca del circuito totalmente el buffer del medidor y ni siquiera lo alimentes, la fuente lo agradecera y el circuito tambien

un saludo

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#7 por NoRobot Audio el 09/10/2012
Alguien escribió:
mirando que las resistencias de la phantom esté a valores casí idénticos


+1

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#8 por NoRobot Audio el 09/10/2012
ups escribió:
cambiando los ICS por AD/LME/THAT o similares


en este previo los IC's son SMD.. asi que ponerte a cambiarlo no lo veo muy practico, ademas el IC que usa no esta nada mal..

a que te refieres exactamente con "estabilizando con ceramics y metiendo WIMAS" ?

un saludo

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#9 por ups! el 09/10/2012
+1000 pocajon

como siempre al rescate. Él me aconsejó con el Rane y premio!!!. Sin esoterismos como suele haber en muchos foros de DIY.

Me refiero a que, en mi caso (Rane/Symetrix), no se si te acordarás del Rane, finalmente puse that 1510 y un LME49720 respectivamente, en ambios tenía un pico en la zona alta, que en muchos casos lo achaban a una distorsión de esos IC's cuando sustituyen a viejos dónde no se han puesto, porque eran innecesarios para el IC que llevaba original, puse dos cerámicos por debajo de las lineas de alimentación a masa y desaparecieron.

Como dije pasito a pasito, solo pon lo-que-sea si realmente compruebas que algo ocurre, que lo has medido y comprobado, o solo métete en berenjenales (adaptadores o trabajar en SMD) porque el coste/esfuerzo sepas que da una ventaja, no porque si. Yo en algún caso, frente a una lista de posibles, me he quedado tan satisfecho unicamente cambiando los condensadores de alimentación porque simplemente ya les tocaba o había alguno hinchado. Un ejemplo, el Symetrix regresó a su IC original, mira por dónde una supuesta antigualla que cualquiera te diría que reemplazases, en ese diseño bien desarrollado, me acabó resultando mejor al oído.

pero bueno, aquí al experto le cedo el paso :)

por no tener, no tengo ni firma

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#10 por PereGrino el 09/10/2012
Gracias por las respuestas, estoy tomando nota....
Empezaré por lo mas facil:

Cambiar los caps de electro por Pasanonic (Polarizados), los cerámicos por Wima MPK (solo los que esten en la ruta del audio).
Eliminar el buffer y corriente de los vúmetros (voy a medir antes para comprobar).
Si me equivoco corrijanme por favor.

Los mods de los IC's y demás lo dejaré para después cuando tenga experiencia, herramientas, por ahora estoy empezando en este mundillo.

Pocajon, lo de eliminar la entrada de Jack no me es rentable por que la uso a menudo, hay otro modo de hacerlo sin eliminar la entrada jack? actualizar esos mismo por otros de mayor capacidad?

Podrias darme detalles sobre mod la la fuente? te refieres a la fuente AC/DC de 9v #-o o la Phantom 48v? por cierto no tengo osciloscopio, solamente un multímetro.

Otra vez gracias a todos por sus respuestas sin esoterismos, como dice UPS.

Saludos,

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#11 por PereGrino el 10/10/2012
PereGrino escribió:
Podrias darme detalles sobre mod la la fuente? te refieres a la fuente AC/DC de 9v #-o o la Phantom 48v? por cierto no tengo osciloscopio, solamente un multímetro.

Yo mismo me respondo, se referian a estos si no me equivoco:
c29 470uF 35v electro PS Filter
c32 100uF 25v electro PS Filter
c33 470uF 35v electro PS Filter
c34 470uF 35v electro PS Filter
c36 470uF 35v electro PS Filter
c39 100uF 25v electro PS Filter
Voy a cambiar estos por unos Panasonic FR.

Algo curioso es que viendo la lista de componentes hay dos que no coinciden:
u12 : 7912
El mio dice: 7915 (Morocco)
info: http://www.datasheetarchive.com/indexer.php?file=DSA0017628.pdf&dir=Datasheet-044&keywords=morocco+L7915CV&database=user-highscore#

u11 :7815
El mio dice: 7015 (Morocco)

Yo ni dea.
Aparte de que tiene cinta adhesiva negra alrededor de los vumetros, quizas como lo compre usado le hayan hecho alguna mod... :manso:

Saludos,

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#12 por NoRobot Audio el 11/10/2012
Yo solo cambiaria los electroliticos de acople, ademas, cambiar electroliticos por otros electroliticos de la misma capacidad y voltaje no creo que sirva de mucho, por muy panasonic FR que sean. Cambiar electroliticos de acople por MKPs y si puedes de mayor voltaje y algo mas de capacidad si creo que lo notases..

Cambiar electroliticos de la fuente por otros mejores tampoco creo que lo notes, cambiarlos por electroliticos de mayor capacidad si.

Si no vas a meter MKPs yo ni me molestaria en modificarlo, como te dije, yo lo vendi sin modificar por que no habia espacio fisico, si le cambias el chasis si que podria ser interesante.


un saludo

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#13 por NoRobot Audio el 11/10/2012
Si usas una DI de calidad externa, como una pasiva basada en un trafo jensen, podras prescindir de la entrada de instrumento

un saludo

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#14 por PereGrino el 12/10/2012
Buena aclaracion Pocajon, me ahorraste comprar dos veces.

Fui a comprar las piezas y tienes razon esos MKP es dificil que aparescan que quepan, solamente los hay de menor capacidad, los mejorcito que pude encontrar son de tantalio o de poliester wima me imagino que estos oscurecen un poco el sonido no (Vintage)?

Por internet si aparecen, estoy pensando comprar estos que son de una capacidad un poco mayor (150nf vs 100nf) para la parte de Decoupling y para otros proyectos de mods que tengo en mente:
http://www.ebay.com/itm/350455602475?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649

http://www.ebay.com/itm/140713806008?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649

Probé lo de la diferencia de voltaje por el uso de la bomilla rapidamente en un IC: Por canal las bombillas reduce 1.5V al IC 7915 y el 7015, seguire probando.

Los caps de Electrolito no los consegui Panasonic, pero si de mas capacidad y voltage, los montare y probare luego les digo, eso si tendre que ingeniarmelas bien....

Gracias Pocajon !!!!.

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