Potenciómetros, operacionales, componentes, fabricantes...

#31 por BrainKaos el 18/02/2014
#30

Nada, que pensé que lo que querías era sustituirlos por unos nuevos; no soltarlos para abrirlos, hacer mantenimiento, volver a montar, y soldarlos otra vez...

Esa estación de soldadura te vendrá de perlas.

Te paso enlaces sobre la grasa para potes y faders:

1) Venta: http://www.ebay.es/itm/VINTAGE-POTENTIOMETER-SYNTHESIZER-FADER-GREASE-/130964183582
2) Info: http://www.hispasonic.com/foros/mixers-me-he-comprado-tanque-rodec-mx-180-original/408967/pagina12#post3647256
3) Foto: http://www.hispasonic.com/foros/mixers-me-he-comprado-tanque-rodec-mx-180-original/408967/pagina16#post3662404

:-)

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#32 por Imnotiko™ el 18/02/2014
#31

Muchísimas gracias Brain, te debo una :birras:

Lo de sustituir los potes...estaría bien...pero no encuentro la pagina de CITEC..sólo veo componentes en farnell, y no se si son los mismos o no, mira:

http://es.farnell.com/te-connectivity-citec/27esb473mmf50nf/potenciometro-dual-log-47k/dp/1173988

42253821.jpg

Son logarítmicos de 47K también, +-20 de tolerancia, de 6'35mm...pero no sé si son exactamente ésos los que usa la PM90 :???: . Salen a 3'67 la unidad, pero las patillas son diferentes...no sé.

http://www.hispasonic.com/musica/rem3mber-th3-0verdriv3/75798
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#33 por Zitro el 18/02/2014
Imno, estoy casi, casi seguro de que no son esos. El fabricante Alpha también los hace con esas patillas, pero las que necesitan son patillas a las que no se "enganche" (soldándolo, claro) el cable, sino que atraviesen la placa PCB. Eso creo yo, porque en todas las mesas de mezclas que he visto van unidos a la placa mediante patas rectas soldadas a la misma...

Es decir, es este caso:

http://www.ebay.com/itm/2-x-16mm-4-Gang-B50K-50K-Linear-Potentiometer-20mm-Knurled-Shaft-PC-Mount-/261361000438

Fijate en que las patillas son rectas. Así, se fijan a la placa, atravesándola y soldándola, y al frontal de la mesa atravesándolo con el vástago y con un conjunto de arandela + tuerca.

A ver si le echo un ojo y encontramos algunos equivalentes. Hay que tener en cuenta estos parámetros, así a botepronto:

1. la distancia entre las patillas
2. la distancia entre el plano en el que empiezan las patillas y el centro del vástago
3. si el vástago está simétricamente en el centro (suele ser así)
4. lógicamente, el valor, y si es logarítmico o lineal
5. si quieres usar tus botones, que el vástago sea del mismo diámetro, longitud (esto no es tan importante) y forma (estriado, en "D"...)

Un saludote, imno. Y ¿tienes los datos del original, aunque no lo vendan? Me refiero a la página de Citec; así veríamos si hay algo equivalente en ALPS o Alpha (son muy parecidos físicamente).

Hablamos :)

@Zitro_ZTR

Vendo CIRCUITOS de TRUCAJE de TECHNICS, o te enseño a hacerlos ;)

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#34 por Imnotiko™ el 18/02/2014
Zitro escribió:
estoy casi, casi seguro de que no son esos.


Lo mismo me pasa a mí, estoy mas en que no, a no ser que hicieran por pedido especial otros para las FS, el caso es, que logarítmicos de 47K, estéreo, solo me aparecen esos.

Zitro escribió:
¿tienes los datos del original, aunque no lo vendan? Me refiero a la página de Citec; así veríamos si hay algo equivalente en ALPS o Alpha (son muy parecidos físicamente).


Quevá tío, los pocos datos que tengo de ellos son los que aportó Brain en el hilo de las rodec creo, los fabrica o fabricaba citec en UK, pero por mas que busco, no me aparece su página para hacerles el pedido, si se que son de 47K, y por la entrega, parecen ser logarítmicos, pero tampoco lo puedo asegurar...

CITEC_47K_LIN_DUAL_STEREO_potentiometer_zpsbfb73a39.jpg

Al final me tocará pedirlos a Formula Sound, pero fijo que de 6€ la unidad no bajarán.

EDITO: Me estoy fijando en que pone LIN A en ellos....no recuerdo bien si la A era logarítmico y B lineal o al revés...tengo un lio in the head bastante importante xD

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#35 por BrainKaos el 18/02/2014
Mañana os aclaro lo de los potes... pero de entrada os digo que son lineales.

#32

CITEC ya no existe, la empresa ahora forma parte del grupo "Tyco" o "Tyco Electronics", cuyo nuevo alias es "TE Connectivity".

El reemplazo para este pote es del fabricante OMEG y lo puedes pillar en eBay, por ejemplo: http://www.ebay.de/itm/Potentiometer-47KOhm-stereo-lin-6mm-Achse-Omeg-Poti-PC2G20BU-47K-101368-/310695282009

Te los envían los de SCHURO (http://schuro.de), que tienen tienda en eBay... (por eso sale en alemán xD). Son los mismos a los que compré el pepino toroidal para mii Rodec, los condensadores ultra-power Mundorf, etc.

Yo compré uno de estos de OMEG para ver qué ostias de pote era, y macho, los originales de CITEC me molan pero muchísimo más... así que nada, compré de los CITEC y a gozar que son dos días.

NOTA: Si pillas los de OMEG, luego tendrás que cortar a medida el vástago del pote, porque son muuuuy largos.

Estos son los precios que me dieron los de Dynamite Audio: http://www.dynamiteaudio.co.uk (info@dynamiteaudio.co.uk)

1 x 10K K-ALPS Linear fader @ £24,74
1 x 20K ALPS Cross fader @ £21,30
1 x 47K CITEC Lin Pots @ £6,17

Muy agusto, sí.

PD: Los precios que manejan los de Formula Sound ya los sabéis...

:fumeta:

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#36 por Imnotiko™ el 19/02/2014
#35

Muchísimas gracias Brain...te vas a acordar de mi un buen tiempo xD!! ya te debo 2.

Por cierto, acabo de dar con la pagina oficial de deoxIT...parece ser que pagando con tarjeta no hay problema en que lo envíen a cualquier país, dejo aquí el enlace por si a alguien interesa:

http://www.caig.com/

He estado comprobando a conciencia todos y cada uno de los potenciómetros de cada canal, incluyendo zone, balance, phones y auxiliar...todos están bien, salvo por el tema de la grasa, algunos andan flojos, y uno de ellos rasca...lo sustituiré por el pote de balance de uno de los canales de micro que quité (los dejé para repuestos)...no parece que haya chirridos ni que ningun pote vaya a trompicones (señales de que las pistas de carbón están dañadas)...asique voy a pedir la grasa y buscaré un jeringa para inyectarla.

pd: Ahora ya se lo que significaba eso de LIN A...vaya tela...ya podrían haber puesto la E y la L...o la R xD jajajajajaja

Zitro escribió:
A ver si le echo un ojo y encontramos algunos equivalentes


Si los hubiera, me gustaría probarlos, la verdad es que sí...los potes de Alpha tienen una reputación excelente y bien cuidados, creo que no le deben de envidiar nada a los citec, y seguro que salen a cuenta.

De verdad tíos, muchas gracias a ambos, sois tremendos y para alguien con poco tiempo como yo ahora mismo vuestra ayuda vale ORO.

http://www.hispasonic.com/musica/rem3mber-th3-0verdriv3/75798
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#37 por Zitro el 17/03/2014
Bueno, como algunos sabéis, estoy saneando totalmente las 3 SCLAT que tengo en casa. Pongo esto por aquí porque lo mismo tiene más sentido en este hilo, más específico para electrónica, que en el de las SCLAT propiamente (allí haré mención a esto, simplemente).

El caso es que, ya puestos, no sólo voy a renovar, como os dije, los faders y los potenciómetros, sino que, ya puestos, voy a renovar también algunos de los conectores y cables.

En concreto, para facilitarme las tareas de montaje, en lugar de reciclar directamente los conectores de los faders, los estoy cambiando del todo.

Se tratan de conectores que he podido encontrar como "Molex" (es el fabricante). Por lo que recuerdo, la mesa tiene de este tipo de conector en tres tamaños: de 3 pines (en las placas del módulo de salida), de 8 pines (entre el panel trasero de conexión de cada canal, y la placa del propio canal) y de 5 pines (los faders y el crossfader).

Estas fotos creo que las colgué en ese hilo, pero para hacernos una idea de cómo es el conector de 8 pines (es un bus acabado en el mismo conector por ambos extremos, así que necesitaréis dos conectores por cada canal):

DSC_0024_zps4ff578ae.jpg
DSC_0025_zps26ed1cee.jpg

Y el de 5 pines (en este caso, de un fader de canal):

DSC_0023_zpsaf765ada.jpg
DSC_0022_zpsa960f81f.jpg
DSC01027_zps1883c7b3.jpg

Como veis, son similares en construcción. Los que trae la mesa de serie llevan esa especie de "vías" o "guías", pero no es necesario que los compréis con ellas. Los que yo adquirí son de 5 pines (los de 8 no los voy a reemplazar), estos:

http://uk.rs-online.com/web/p/pcb-connector-housings/6701636/?searchTerm=670-1636&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E2C5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3637302D3136333626

Y los de 8 pines serían estos:

http://uk.rs-online.com/web/p/pcb-connector-housings/6795344/

Como veis, como os decía, son "without ramp", es decir, sin esos dos pequeños raíles.

Eso sí, por un lado tienes el conector (en realidad, no es más que una pastillita de plástico con agujeritos y ranuras), pero por otro, hay que crimpar los terminales metálicos, que son estos:

http://uk.rs-online.com/web/p/pcb-connector-contacts/7206634/?searchTerm=720-6634&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E2C5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3732302D3636333426

Y, bueno, para ver cómo se hace (bueno, cómo lo he hecho yo, que seguro que algún paso he dado mal y alguno se me tira al cuello; sorry por adelantado), estos son los pines metálicos que decía en el enlace anterior; vienen en una especie de rollo, y hay que destroquelarlos:

DSC01054_zpsc5fd203b.jpg

Sin embargo -y no sé si es lo correcto- si los destroquelamos rompiéndolos o cortándolos por los "agujeros" (en la foto anterior, como si prolongásemos el diámetro vertical de cada agujero circular), luego sería un problema plegar los laterales, que quedarían como si fuesen dos "orejas". Por eso, prefiero usar unos alicates de corte (este es el primer punto de este mensaje donde lo mismo alguno empieza a darse cuenta de lo poco que sé):

DSC01053_zps511812e0.jpg

Y cortar lo más posible longitudinalmente, para que dentro del conector tengamos suficiente flexibilidad en la "pestaña" que hace el contacto:

DSC01060_zps63c04aa2.jpg

Fijaos en el clip de la derecha, que no tiene "orejillas" por los lados:

DSC01061_zps794aadec.jpg

Una vez cortado, vamos a crimparlo. Para ello, tras haber cortado cada pin, veremos que quedan una especie de "brazitros" que pueden "abrazar" con dos diámetros distintos. Los más alejados de la punta, de mayor diámetro, permiten abrazar con sus pestañas el "forro" del cable, mientras que los otros, más pequeños, y en el centro del conector, abrazarán el propio cable, que puede ser de un solo conductor o multihilo (yo prefiero esta segunda opción; aunque es un poquito más gordo, es más flexible y es menos probable que se corten todos sus hilos):

No se ve muy bien en las fotos, pero para hacernos a la idea de cómo poner el cable:

DSC01064_zps79c0c2e1.jpg

Como veis, la parte negra exterior del cable tiene superpuestas unas pestañitas por encima. Antes de crimpar esa parte, aconsejo, primero, que la parte metálica del cable esté en su sitio (posiblemente se nos mueva al presionarlo con la crimpadora), y, segundo, apretar ligeramente esas pestañitas que abrazan el aislante del cable, con unos alicates, previamente al "crimpaje" de esa parte.

Posteriormente, metemos esa última parte del conector, con el cable, en la crimpadora (crimpadora que me costó unos 13 euros en Electrónica Merchán, pero que podéis adquirir fácilmente en internet - también está la "buena" de Molex, a unos 300 euros...):

DSC01065_zps77cbaf38.jpg
DSC01067_zps447d05d6.jpg
(qué chungo es sacar fotos con una mano y sujetar con la otra)
DSC01068_zpsa603fd87.jpg
DSC01070_zps9a1e0337.jpg

Y, tras apretar, quedaría algo así:

DSC01071_zps242089fd.jpg
DSC01072_zpsa095c5d8.jpg

Ahora ponemos en los "dientes" de la crimpadora los otros "brazitros" más pequeños, los que acabarán abrazando el cable:

DSC01073_zpse0be6908.jpg
DSC01075_zps162b3c25.jpg

Y, de nuevo, tras apretar, lo que nos queda es esto:

DSC01077_zpsf454dbd3.jpg

Ahora viene el segundo punto en el que posiblemente me lleve collejas: como el diámetro del cable va muy justo en el "pin" metálico (en su "abrazadera", y en el la parte del conductor puede que no haya quedado totalmente apretado el cable, prefiero darle un puntito de soldadora, para asegurar que hay contacto entre el cable y el pin metálido:

DSC01079_zpscae0ec09.jpg

Eso sí, NO OS PASÉIS CON EL ESTAÑO, porque pueden ocurrir dos cosas: que hagáis el pin demasiado "ancho" y al final no entre en el conector, y/o que la pestaña que hace contacto con el conector metálico macho (repito foto en la siguiente, en la que se ve claro) no tenga suficiente "espacio" por debajo para flexar, y no podamos insertar el conector:

DSC01075_zps162b3c25.jpg

(disculpad por repetir foto).

Una vez soldado, quedaría más o menos así:

DSC01080_zps545f89d1.jpg

Y aquí veis cómo habría que insertar el pin; como habeis visto hace dos fotos, por "delante" tiene esa especie de "cuña" que aprisiona el terminal macho. Pues por detrás lleva una especie de pestañita que quedará encajada en estas pequeñas ranuras que vemos en esta foto (de hecho, al insertar el pin, podemos oir un pequeño "click"):

DSC01081_zpsff3238d6.jpg
DSC01082_zpscfed3268.jpg
DSC01083_zps5161e273.jpg

Una vez insertado el pin, queda así:

DSC01087_zps9d7f81fd.jpg

Y esto, lógicamente, lo deberemos hacer para cada cable de cada conector. Es decir, en el caso de una SCLAT de 8 canales, serían 8 faders cada uno con su conector de 5 pines, es decir, 40 pines de ese tipo.

Dependiendo del fader con el que reemplacemos a los que teníamos, tendremos sus terminales más o menos cerca del conector. Por ejemplo, en los tipo N de ALPS:

http://uk.rs-online.com/web/p/potentiometers/2511704/?searchTerm=251-1704&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E2C5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3235312D3137303426

tenemos el terminal de masa y el terminal móvil de cada uno de los dos canales (I/D) en la parte "inferior" o más alejada del fader, mientras que el otro extremo (el que no es masa) del fader va relativamene cerca del conector (a unos 3-4 cm):

DSC_0086_zps44efd89d.jpg

Sin embargo, en los faders tipo K:

http://uk.rs-online.com/web/p/potentiometers/2511782/?searchTerm=251-1782&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E2C5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3235312D3137383226

tenemos los conectores "todos juntos", y creo recordar que van en la parte más alejada del fader, con respecto al conector. Pues bien, esa distancia máxima es de unos 15 cm. Así que, dependiendo de qué tipo de faders vayamos a poder, podemos dimensionar los cables adecuadamente (siempre, siempre, cuanto más cortos mejor).

Y lo que me gusta hacer, antes de soldar, es estañarlos un poco, para que luego cuando vaya a soldarlos definitivamente haya también estaño repartido por todos los conductores:

DSC01091_zpsa8a96c04.jpg

Por último, tened en cuenta una cosilla: tendremos que unir las "masas" entre sí. Es decir, un potenciómetro en realidad se compone de tres contactos: uno para resistencia cero, otro para resistencia máxima (en este caso, 10Kohm), y otro para la patilla móvil, que se mueve entre ambos valores. Pero eso POR CADA CANAL (derecho e izquierdo). Sin embargo, nuestro conector es DE CINCO PATILLAS. ¿Cómorl? Porque las patillas con "resistencia cero" irán finalmente a masa, y las cortocircuitaré entre sí, para que esa parte del sistema esté referida a esa tierra.

En el caso de los faders tipo N, tendremos dos patillas en un extremo, y cuatro en el otro. Las que son solo dos son la parte de máxima resistencia (10k). En el extremo en el que hay 4, las dos centrales son la parte de cada fader con mínima resistencia, y son las que cortocircuitaremos entre sí para que la propia mesa las cortocircuite con masa. Y de ese extremo de 4, las dos exteriores son las partes móviles (cuya resistencia variaremos al mover el fader arriba y abajo).

Conforme a este esquema, si ponemos el conector con la parte plana mirando hacia nosotros (no la que lleva las ranuras para las solapitas de los clips metálicos), tendremos, de izquierda a derecha, estos terminales:

1. Parte móvil de canal A (color típicamente blanco)
2. Parte móvil de canal B (color típicamente rojo)
3. Tierra (típicamente negro o amarillo)
4. Extremo de máxima resistencia (respecto a la patilla 3) del canal A (color típicamente blanco)
5. Extremo de máxima resistencia (respecto a la patilla 3) del canal B (color típicamente blanco)

(Se puede ver en la foto siguiente dibujado sobre el conector de la izquierda).

Como veis, los he llamado canales A y B, y no derecho e izquierdo, porque en realidad me da igual cómo vayan conectados internamente. Con no cruzarlos me vale, pero yo voy a operar únicamente sobre el fader, y me da igual que dentro de él el canal izquierdo sea físicamente el de la derecha o el de la izquierda, ya que muevo ambos (derecho e izquierdo) a la vez.

Y así es como queda finalmente el conector, únicamente a la espera de soldarlo al fader (o cortar y volver a estañar un poco el cable, si es que lo quiero cortar un poco):

DSC_0085_zpsb4cb1db5.jpg


Por último, en mi caso he usado cables multifilares poque me resultan más cómodos de soldar, aumentan la conductividad, y además son más flexibles y resulta más difícil quedarnos sin que se transmita la señal por rotura interna (como puede ocurrir en uno monofilar, de un solo conductor). Sin embargo, debido al diámetro del aislante del cable, me habría resultado posiblemente más fácil usar un monofilar, o incluso haber "deshilachado" un cable flexible plano, en el cual cada uno de los cables tiene un poco menos de diámetro (son los que se usan en informática para interconectar módulos):

http://uk.rs-online.com/web/p/flat-ribbon-cable/2899896/?searchTerm=289-9896&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E2C5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3238392D3938393626

(este es el de 20 hilos que usaré para sustituir el cable que une las placas entre sí, y con la salida).

Disculpad por la longitud del mensaje; como os he dicho, estoy poniendo a punto las SCLAT, pero creo que tiene más sentido dejar este laaaaaaargo mensaje en este hilo, que tiene más relación con la electrónica. Ahora lo referencio allí.

Un saludo, y gracias por leer; espero que sea útil de verdad, también para otras mesas o componentes.

@Zitro_ZTR

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#38 por Jose Antonio el 17/03/2014
Hola zitro, es impresionante el trabajo que haces.
El soldador que potencia tiene?
Saludos
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#39 por Zitro el 17/03/2014
No recuerdo en qué otro hilo lo puse (quizá el de las SCLAT), pero para esto he usado un jbcbde 25 W,si mal no recuerdo. El habitual para PCB y tal...

Un abrazitro, fiera

@Zitro_ZTR

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#40 por Imnotiko™ el 18/03/2014
Zitro tío, eres un maquinote!!

Muy buenos todos éstos aportes.

Yo por mi parte sigo inmerso en el mundo de los jodíos esquemitas...me van a dar los 7 males.

A ver si saco tiempo y hago fotos de los componentes de los que quiero deducir su función dentro de la ecualización...mas que nada porque molaría construirse la ecu y corte de un mixer al gusto, en lugar de tanto standard que a veces queda corto. A ver si se consigue ;)

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#41 por Zitro el 18/03/2014
Imno, eso lo sacamos, no te preocupes. Por suerte, normalmente el filtro de EQ de cada banda lleva su propio operacional, así que podemos deducirlo. Eso sí, te va a tocar sacar bastantes fotos: por arriba, por abajo, en detalle...

Pero, vamos, cuenta conmigo; de hecho, lo iba a intentar sacar para la SCLAT.

@Zitro_ZTR

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#42 por Zitro el 18/03/2014
Y, por cierto, por si se me olvidase mañana...

¡¡¡FELIZ DIA DEL FADER!!!

@Zitro_ZTR

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#43 por bostero el 19/03/2014
un hilo que se va a favoritos!!..hay gente que sabe mucho y ademas comparte sus conocimientos, lo que es de agradecer
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#44 por Imnotiko™ el 20/03/2014
Zitro escribió:
te va a tocar sacar bastantes fotos: por arriba, por abajo, en detalle...


Eso está hecho...lo malo es sacar el tiempo, porque tela semanitas, pero en cuanto pueda, las hago, y nos entretenemos un tiempo con el tema.

Se agracede muchísimo tu ayuda, que en éstos temas de esquemas los entiendes mejor que yo, a ver si también Brain se "deslía" el hombre, que anda super liado también, y entre todos hacemos el hilo de electrónica para los dj mixers mejor que haya en hispasonic.

Un abrazote! :birras:

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#45 por Zitro el 21/03/2014
Gracias por vuestras palabras, pero si os digo la verdad, croe que ponéis demasiada fe... hace años sí, quizá algo podría aportar, cuando lo estudiaba, pero ahora me noto mentalmente muy "torpe" para estas cosas; a ver si recuperamos la forma, je, je.

Y, nada, ayer de nuevo estuve en UK y volví a enviarme a allí un pedido de RS, del que quiero mencionar una cosilla.

DSC01135_zps027e1d09.jpg

Como veis, hay más faders -voy a poner al final TODOS nuevos, en las tres mesas-, más conectores para faders y crossfader, y sus correspondientes pines, pero una de las cosas de las que realmente tenía ganas es...

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Los de la derecha son los que había comprado que eran más estrechos, pero "a mí me gustan grandes", como decía ese gran anuncio. Va por gustos, pero al final he comprado también los de la izquierda, para poder elegir. Por ejemplo, puede que en los canales de platos y reproductores de CD ponga los gorditos, y en los otros los estrechos, para distinguir a la hora de pinchar...

Eso sí, aparte de cosas "chachis" como el color o el tamaño, tened en cuenta lo que tienen por debajo: dependiendo del fader que montéis -bueno, de su "palanquita", necesitaréis un tipo de botón u otro. A ver si luego saco una foto de esos tipos de anclajes para poder elegir el botón correcto, para vástago "recto" o para vástago "en T". Normalmente, los faders de más alta gama (insisto: normalmente) llevan el vástago en T, aunque en algunos casos se puede elegir, e incluso también para faders de menor calidad.

Así que recuerde, los K-Faders y los faders N que he comprado llevan vástago en T, y los Bourns de las Rodec MX180 Original también lo llevan en T. Sin embargo los faders N de 60 mm de las Ecler SMAC son rectos. Para xfader siempre suelen ser rectos, para evitar ponerle un botón que sea más "ancho" que "alto".

Y también existe la posibilidad de, si te gustan mucho unos botones (por ejemplo, a mí los de Ecler me gustan también mucho), cortar el vástago en T para convertirlo en recto; no es raro, pero, claro, ya limitas a que es más difícil que un botón futuro para vástago en T no oscile, incluso echándole pegamento. Y además, si no lo cortas bien, con el uso puede ir "cortando" con los los filos la ranura del botón, y que lo eche a perder y/o aparezcan holguras.

PD: esto es lo que os decía: podéis fijaros en dos cosas. La primera, lo que comentaba de las ranuras para meter el vástago plano del fader. Y la segunda, que mientras que en muchos botones las líneas van pintadas y es fácil que se desgasten (caso de los de Ecler, por desgracia), si son de pieza "real" (como los botones de la izquierda), al ser una pieza físicamente no se os borrará, como es lógico.

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Un saludo.

@Zitro_ZTR

Vendo CIRCUITOS de TRUCAJE de TECHNICS, o te enseño a hacerlos ;)

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