¿Se puede insonorizar sólo una pared?

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#1 por bernaig el 18/03/2010
Hola,

En mi futura sala hay sólo una pared, digámosle crítica, ya que es lindera a otra casa (a un dormitorio para ser exactos), la pared paralela a esa da a un patio y las otras 2 a parques vecinos que tienen las casas un poco retiradas.
Como ven sólo por un lado llegaría a molestar el sonido. Es por eso que pregunto si es posible insonortizar una pared más que otras o tengo que tratar todo por igual.
Las paredes construidas son de ladrillos huecos de 12 cm.

Gracias.
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--107581--
#2 por --107581-- el 18/03/2010
normalmente el aislamiento es "una caja dentro de otra" ya que las vibraciones de las laterales estan en contacto con la medianera...pero,influyen tantas cosas que igual no pasa nada
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#3 por bernaig el 18/03/2010
Claro, igual yo pienso hacer la caja dentro de la habitación, pero mi duda es qué pasa si a la pared que me interesa le agrego algo más de aislación, como un soundbarrier por ejemplo.
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#4 por critical el 18/03/2010
Hola, puedes insonorizar más esa pared añadiendo más capas (sandwiches) y todo lo demás con menos capas. Eso no afecta a la sonorización del sonido, sino a la transmisión del mismo por las estructuras.

Por otra parte, ten en cuenta que el sonido puede viajar por el aire o vía estructuras. Esto significa que para un aislamiento auténtico tendrás que aislar también el suelo y el techo. Además ten en cuenta los puentes térmicos entre estructuras (suelo-pared, techo-pared).

Para no complicarte demasiado, te diré que deberás insonorizar paredes, suelo y techo. A la pared más conflictiva le puedes añadir una capa más que a lo demás. Con eso bastará a no ser que tengas un subwoofer potente (en ese caso, deberías tener en cuenta los puentes térmicos-acústicos que te comentaba antes y aislar cada parte de la habitación de las otras).

Para la pared conflictiva. Puedes optar por una capa de Lana de roca (es muy barata aunque también puedes usar algún poliuretano), una capa de tabique (que también puedes enfoscar aunque no es necesario), una capa de algún poliuretano (por ejemplo COPOPREN de Leroy Merlin) y el tabique definitivo (ya sea de obra o de pladur). El tabique de la capa anterior también puede ser de pladur, pero al tabique que queda visto deberás hacerle una estructura metálica que tendrás que atornillar a suelo y techo (llegados a este punto la clave está en evitar puentes entre estructuras).

Bueno, no te mareo más. Espero te sirva de ayuda la información.
Un saludo,
Julio.

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#5 por bernaig el 18/03/2010
Muy útil la explicación, muchas gracias.

Una duda más planteo:

Siempre hablando de la misma pared, si luego de la pared de ladrillos construyo otra de ladrillos en vez de utilizar pladur, obtendré mejora alguna?
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#6 por critical el 18/03/2010
Realmente, la única ventaja del pladur respecto al tabicado normal es la facilidad de instalación y la limpieza, pues no es una obra. Siempre es mejor el tabicado con su enfoscado, pero no es "necesario". Volviendo a las frecuencias graves y las estructuras, procura utilizar unas cintas aislantes para montar el tabique encima de ellas, evitando así la unión de suelo-pared.

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#7 por bernaig el 19/03/2010
Estoy muy agradecido por tu aporte, me sirve de mucho. :D

Gracias.
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#8 por Pancho1974 el 14/04/2010
Hola,

quisiera preguntar algo relacionado con la pregunta original de bernaig, con tu permiso claro. Si tres de las paredes se encuentran bajo tierra, al tratarse de un sótano, y sólo hay una problemática que es la medianera con el sótano del vecino, cuál sería la mejor manera de tratar esa pared? Es, aun estando bajo tierra tres de las paredes, necesario el "box-in-box"?

gracias y salu2

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#9 por critical el 14/04/2010
Hola Pancho1974. Precisamente yo he tenido un estudio en el sótano. Debes saber que las paredes que tienes en el sótano pueden ser los cimientos originales de la vivienda reforzados o continuación de muros de carga. El nivel de insonorización es mayor que en una habitación que solo tiene tabiques o que comparte muro con otras viviendas. Pero sí tendrás que tener cuidado con las frecuencias graves pues harán temblar los muebles y cristales de las habitaciones que estén en contacto con esos muros. Si quieres insonorizar correctamente, debes hacer el "box-in-box" tal y como hablamos en comentarios anteriores de este hilo.

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#10 por Pancho1974 el 16/04/2010
Los muros son de hormigon, de 40 cm, aislados térmicamente (esto es Alemania y por el frio así a primera vista me parece mucho más grueso y aislado que lo que yo he visto en Murcia). Vale, muchas gracias critical por tu respuesta. He estado indagando por el foro y este tema ha surgido algunas veces, y parece que las vibraciones pueden pasarle al vecino o plantas superiores. Haré alguna prueba, sobre todo con los bajos, a ver qué tal va, eso sí, cuando terminen la casa, porque van de un lento....
salu2

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#11 por csb el 17/04/2010
Hola,

en Alemania las viviendas suelen estar mejor aisladas e insonorizadas. Asi las escaleras están desacopladas, y bajo el pavimento suele haber una losa flotante aislada acústicamente, algo que en España no es habitual, aunque la nueva normativa CTE lo exige.

Los tabiques pladur combinados con un material poroso suelen tener un efecto aislante positivo, incluso mejor que colocar otro muro de fábrica, ya que a tener rigideces distintas y espesores distintas tienen un efecto desacoplante, en términos de verberación. Si se combinan con aislantes porosos pueden aislar muy bien. Nosotros recomendamos el aislamiento acústico de celulosa isofloc, que en Alemania es muy conocido.

Respecto a insonorizar solo un muro, parece imposible lograr ese objetivo si no estan desacoplados acusticamente el resto de los paramentos verticales y horizontales del recinto.

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#12 por galvano el 18/04/2010
Pancho1974 escribió:
Los muros son de hormigon, de 40 cm, aislados térmicamente (esto es Alemania y por el frio así a primera vista me parece mucho más grueso y aislado que lo que yo he visto en Murcia). Vale, muchas gracias critical por tu respuesta. He estado indagando por el foro y este tema ha surgido algunas veces, y parece que las vibraciones pueden pasarle al vecino o plantas superiores. Haré alguna prueba, sobre todo con los bajos, a ver qué tal va, eso sí, cuando terminen la casa, porque van de un lento....
salu2


- Si no quieres trasmitir la vibración es posible que solo sea cosa de suelo flotante ..... no se lo fácil que sea hacer vibrar una pared de 40cm de hormigón.

Yo también creía que era indispensable un box in a box, pero hable con amigo arquitecto que hizo un estudio en semisótano y me dijo que en su proyecto solo usaba masa elevada en paredes y un suelo flotante para vibraciones. Me dejó un poco desconcertado su propuesta.

¿algún especialista en acústica puede confirmar o desmentir esta teoría?


- Un saludo.
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#13 por critical el 18/04/2010
Bien, hay libros que explican cómo se propagan las frecuencias graves y subgraves a través de los materiales sólidos. No hace falta ser especialista para desmentir la teoría de tu amigo arquitecto. Si quieres, haz la prueba tú mismo: Enchufa un subgrave y comprueba en habitaciones subyacentes.

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--32611--
#14 por --32611-- el 18/04/2010
El aislamiento a ruido aéreo de frecuencias muy bajas sólo se consigue con mucha masa, con una sola capa del mismo espesor que dos y cámara de aire tendrás una solución mejor. A frecuencias más altas ocurre lo contrario, además de ser una solución antieconómica.
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#15 por critical el 18/04/2010
Estamos hablando de ruido estructural o de impacto.

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