Todo sobre Órganos de Tubos

#1051 el 11/06/2012
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Osea que hay opiniones en los dos sentidos será que las dos tienen ventajas e inconvenientes, no?, y partiendo de que yo voy a tocar muuuyyyy despacio con los pies por ahora no voy a notar la diferencia. Supongo que eso lo podrán notar más los que tocan como si los pies fueran manos... Y aun así, según dices tú, hay quien prefiere recta.

Pues creo que la haré recta, ya que complica mucho la cosa hacerla con curva.
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#1052 el 12/06/2012
pe1976 escribió:
Desde luego es preciosa. Pero tú eres profesional de esto? es que está super bien terminada.


Pues en si, soy ebanista y principiante desde los 14 años, logicamente tome estudio en una Escuela tecnica durante 2 años (tuve que salir por unos trabajos de restauracion) normalmente cada trabajo es de que paciencia para que de estos resultados, de prolijidad y belleza sean la respuesta del artesano. El coste no varia de la extensión porque esto depende es mas de los registros y tubos ( entre mas extensión mas tubos)

Las pedaleras dependen muchas veces al gusto de los interpretes, de las escuelas, ademas ya habido muchas reglas que establecieron medidas arbitrarias como también medidas pulcras. Pero esto depende del gusto, tanto a veces de no seguir ó seguir estos esquemas puestos por los organeros y organistas, a mi preferencia, es en lo mas posible que alcancen tanto a los talones como las puntas sin esfuerzos bruscos. Que el peso del pie venza la fuerza del pedal, pero depende de: que esta fuerza sea suave o dura, a muchos les gusta lo mas suave para hacer buenos fraseo, a otros la pesada que sientan el no se que.....
No me alargo con tanta palabra que los hago cansar, pero para practicas que sea suave, pedales algo largos y sea de abanico ó rectangular pero sin el cóncavo, cualquiera da los mismos resultados, otra cosa importante el que sea suave el hundimiento, es importante, porque si el hundimiento es mucho (ejemplo 40 mm , tocaría es zapatear muy duro, a veces causando daños), seguramente estarás puntando los pedales como si pisaras un pedal piano. Este hundimiento puede ser de 20 a 15 mm y máximo 30 mm con fieltros gruesos, acordarse que los fieltros quitan mas profundidad para que el pedal baje, o y si no es profundo la bajada del pedal con un solo toque delicado lo hace sonar y a veces fastidia, lo mejor es que este entre las medidas mas justas y medias sin irse a lo extremo y lo mínimo.

Ahora paso al tema de maderas , en lo posible secas, artificialmente o naturales ( vete por la madera seca artificialmente) que sea un buen castaño, o cedro bien durito o el mejor un nogal y caoba, porque? si vas atornillar o clavar guías para el pedal debe resistir el embutimiento de la pieza de metal y el agarre de los tornillos en la madera, también podrías hacer el marco del pedal en un buen pino Flandes, pero tiene el inconveniente que se abolla mucho. Te recomiendo loas anteriores maderas. La combinación de los pedales depende tanto que este caso la madera sea dura como te decía,una buena combinación es caoba y roble para las alteradas tintado el roble con amoniaco ó bicromato potásico ó al natural.

El como hacer que las teclas esten unidas al pedal. La mejor y que me a gustado es la guia en la tecla como si fuera en los teclado, u otra es la de la unión con laminillas de metal o a veces de suela bien gruesa.

La primera es buena, porque cualquier desperfecto levanta la tapa de las guías y saca la tecla dañado o reventa, el cambio de los resortes de delante, y la presión la ejerce un buen fieltro bien grueso. El pedal se perfora con una broca de 15 ó 20 mm de diámetro (dependiendo del grosor de la tecla que puede ser de 27 a 32 mm) a 25 mm de distancia del cabo de la tecla. con una profundidad determinada del alto de la tecla, pero con una basesita de 7 ú 8 mm (ejemplo 38 mm de alto de la tecla, la profundidad de corte de la broca seria de 30 mm, quedando 8 mm) luego esta basesita o parte de lo que no se taladro se taladra con una broca que de el diámetro o grosor de la guia (ej: 5 ó 7 mm). Después lijas con lija media y pasa a hacer las guías que van a sostener la tecla o si no bailaría y se doblaría, esta se hace de un trozo de madera del grosor de la tecla y de 35 de ancho por un largo de 450 en la misma madera, este maderito se le hace una muesca o ranura en su centro, lo mas centrada de un ancho del diámetro ó grosor de la guia y de una profundidad de 10 mm con la fresadora portátil, luego cortaras esta pieza en la sierra de cinta ó en la sierra sacando trocitos de 6 ó 8 mm dependiendo de la altura de la guia (ej si la guia tiene 47 mm, la tecla 38 mas el pedazito sacado anteriormente de 6mm daría 44 mm dejando la cabeza de la guia fuera 3 mm) luego lo pegas con cola vinilica y prensas y dejas secar, luego lijas con media y despues con algo fina.

La segunda es la mas típica, que se a manejado, tocaría es conseguir quien corte cada lamina determinando ancho de la tecla, cuanto perforación para los tornillos, de que grosor y ademas de que material, acero, hierro templado, etc. Luego la unes al pedal y al soporte de atrás, una cosa importante estas pedales deben estar los mas juntos al soporte, es decir el soporte donde recibe la laminas debe tener tanto el ancho de este mas lo que se coloque para unir a la cula del pedal, no debe tener ni cinco de espacio, ni un centímetro, solo 1 o 2 mm o si no no tiene la fuerza requerida, el soporte debe tener inclinación bien buena, para que de esta forma forme presión.

La tercera ya es inusual porque ya casi no la utilizan pero tiene a veces sus ventajas, esta va por debajo de la tecla o en una ranura hecha por el centro del pedal horizontalmente, luego conectada al soporte de donde van puestas y presionadas por otro madero a base de tornillos, lógicamente esta suela se desintegra con su tiempo (dentro de 60 años) lógico que si la lubricas con sebo o grasa durara mucho tiempo mas (120 años).

A estos pedales que ya formados y armados, se montan y se va a ver solo teclas desnudas, ahora se coloca las alzas de madera dura, esta puede ser de maderas frutales, o maderas americanas, las mas oscuras para las alterados y las mas claras para las naturales. Luego haces unas perforaciones de una profundidad en los delante de las teclas por debajo de un milímetro de diámetro, y al pedal, al marco de delante unas perforaciones de 50 mm de profundidad del mismo grosor para alojar a los resortes o muelles, estos los hago de acero de 1.5 mm o 1 mm dependiendo de a la altura, largo.
Después de pegadas las alzas, lijas y como acabado le das aceite mineral o de linaza, y dejas que seque una o dos semanas y le das cera de abejas (con buena preparación de carnauba y abejas, mas trementina, y cera de laurel, entre mas abejas mas fácil de manejar, le aplicas, deja que seque unas horitas y luego brillas y listo pedal, no bajas a aplicar en la zona donde debes pegar el fieltro.

Espero haberte ayudado con estos pequeños apuntes. Yo te diria que volvieras despues a la idea de un organito de tubos, por ejemplo el organo de tres registros de 8´,4´,2´con su pedal....animate y yo te ayudaria..logicamente desde aquí con consejos y guiándote, lógicamente que si lo hicieras debes manejar materiales pre hechos, contrachapado, madera ya dimensiona, y demás.
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#1053 el 12/06/2012
Les adelanto de otro instrumento que ya esta por concluirse para este mes, es de materiales pre hechos, con buena calidad, en pino y mdf para el mueble, y en cipres, pino, y cedro, los teclados en haya y caoba. La tuberia en pino.
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#1054 el 12/06/2012
quote="jesús david"]Pues en si, soy ebanista [/quote]
Bonita profesión, a mí me encanta trabajar la madera (aunque no tengo nivel ninguno, ni buenas herramientas, pero disfruto haciendo cosas de madera).

jesús david escribió:
para practicas que sea suave, pedales algo largos y sea de abanico ó rectangular pero sin el cóncavo, cualquiera da los mismos resultados
[
En abanico no porque me complica la cosa, además me gusta már recta, lo que no me queda claro es lo que dices de las cóncavas, no te gustan? pero facilitan el llegar bien a los extremos no?, por favor, dame más explicaciones de ese punto, que es donde tengo la gran duda.

pe1976 escribió:
Espero haberte ayudado con estos pequeños apuntes.

Desde luego amigo, he tomado algunas notas, gracias.

jesús david escribió:
Yo te diria que volvieras despues a la idea de un organito de tubos, por ejemplo el organo de tres registros de 8´,4´,2´con su pedal....animate y yo te ayudaria..logicamente desde aquí con consejos y guiándote, lógicamente que si lo hicieras debes manejar materiales pre hechos, contrachapado, madera ya dimensiona, y demás.

Eso es algo que sigo teniendo en mente, pero no controlo lo suficiente la madera, en todo caso muchas gracias por tu ofrecimiento, si llego a animarme serías una gran ayuda. Pero cuando hablas de materiales prehechos, a qué te refieres exactamente?

jesús david escribió:
Les adelanto de otro instrumento que ya esta por concluirse para este mes

Bien bonito, si señor, enhorabuena, espero que nos enseñes las fotos terminadas.

Te quiero preguntar algo más, me podrías decir las siguientes medidas óptimas o las que tú sueles utilizar aproximadamente -estoy comparando entre las que me dio buxtejor, las de otro chico que hizo una, las de una web que me dio dsn, en fin, cuanto más mejor, no? Es que como nunca he tocado pedalera no se como es mejor o más cómodo.

teclas naturales:
-alto:
-ancho:
-largo

teclas alteradas:
-alto sin alza:
-alto con alza:
-largo de las alzas

separaciones:
-entre tecla natural y alterada:
-entre si-do y mi-fa:

Muchas gracias a todos.

Por cierto, me encantaría que los que leais os pronunciéis sobre si la preferíis cóncava o recta, para ir compararndo opiniones, gracias adelantadas.
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#1055 el 12/06/2012
Tengo estas ilustraciones, a ver que os parecen las medidas, las he encontrado por internet, creo que es la que me dijo dsn:
Uno es de 30 notas y otro de 32
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#1056 el 13/06/2012
pe1976 escribió:
En abanico no porque me complica la cosa, además me gusta már recta, lo que no me queda claro es lo que dices de las cóncavas, no te gustan? pero facilitan el llegar bien a los extremos no?, por favor, dame más explicaciones de ese punto, que es donde tengo la gran duda.


Pues hombre, es verdad que lo cóncavo ayuda mucho porque los pedales extremos quedan elevados y ayudan a no tener que estirarse y contornearse para pulsar , pero como me dices que no tienes muchas herramientas, no se si tengas las de mesa las no industriales (sierra de cinta, sierra circular, mesa de fresadora) porque en si son necesarias. Porque para formar la curva debes serrar precisamente con la de cinta. Otra forma de hacer este tipo de peladero es que las alzas esten mas altas de sus extremos y mas bajas en el centro, que quiero decir con esto que por ejemplo, el Do y el fa3 tengan 55 mm de alto, la alza, no el cuerpo del pedal y el re 2 tenga 25 y de esa forma gradúas formando la curva que sea en lo posible lo mas media, ni hacia extremos arbitrarios, por ejemplo tomas el plano de canto del pedal donde se ven los cabos de los pedales ( la de la foto 1 donde se ven encima del plano general de los pedales que colocastes) y tomas las alturas de estos, después haces un plano con los pedales completamente planos, mas dicho como pedalera recta, y empiezas añadir cuanto debe tener cada altura la alza de cada nota ej: DO 55, Do# 52, Re 48, Re# 43, Mi 39, Fa 34,Fa# 31 .......etc hasta el re 2 que debe tener mínimo 27 ó 23 y repites ascendiendo hasta el fa3, lo mismo para las alteradas. En si la pedalera concava trae ventajs como desventajas, pero si esta bien construida, hasta un perro la utiliza de cama para dormir!! :grin: :grin: :grin: :wink:

pe1976 escribió:
Pero cuando hablas de materiales prehechos, a qué te refieres exactamente?
Cuando de materiales pre hechos, es cuando la madera ya esta dimensionada por los almacenes de madera, ejemplo es el contrachapado, la madera de listones, md y demás, y ademas trae la ventaja que uno manda cortar alas medidas que uno necesita, en el caso de madera no trabajada, sino en bloques de 10 cm, 5 cm pues se tiene que mandar dimensionar. Para un órgano de buen calidad vale: que sea lo mas seco posible la madera, que sea estable y métodos fáciles. Es el ejemplo de Giangiulo que es muy activo en el manejo de los materiales, dando simplicidad y belleza a un costo suave. Para mi caso es mas difícil porque yo tengo que conseguir madera en bloques, cortarlos yo mismo cepillar, aplanar, cantear, saber que es lo que voy a utilizar, dimensionar, pre dimensionar, hago mis propias herramientas, tengo que diseñar piezas para hacer varias cosas en serie, y ademas soy algo conservador cuando hago piezas que sean con procedimientos de siglos pasado (pegues con cola de animal, de pescado, cortes lo mas posible manuales) Para que comienzes con un buen proyecto es el órgano Flautoctava, facilisimo de hacer, solo un juego de caños, pueden ser abiertos o tapados, con materiales industriales (la secreta del otro órgano que coloque, el grande la secreta esta hecha en contrachapado, todo, menos las regletas de los registros), los tubos en maderas suaves, ej: cedro, fácil de tallar, y el mueble puede ser de pino chapado con chapas de nogal, o madera preciosa, tanto los bastidores como los entrepaños en contrachapado en nogal, calados o de abrir, mas el fuelle se puede cambiar por un centrifugo pequeño que produzca una presión de 30 mm, mas se puede añadir un pedal, y quedaría de lujo.

pe1976 escribió:
Te quiero preguntar algo más, me podrías decir las siguientes medidas óptimas o las que tú sueles utilizar aproximadamente -estoy comparando entre las que me dio buxtejor, las de otro chico que hizo una, las de una web que me dio dsn, en fin, cuanto más mejor, no? Es que como nunca he tocado pedalera no se como es mejor o más cómodo


Mira, las medidas que he manejado depende de una cosa:

Primero tomando el largo del teclado se divide en 36 parte a punta de compás, ej: el largo del teclado internamente es 1080 y esta se divide en 36 y da 30 (30 de los pedales y 6 de los espacios, cada una tiene 30 mm) entonces cada pedal es de 27 de grueso, porque se le quita 3 mm y estos quedan a cada lado de 1,5 mas el lado de cada pedal 1,5 y suma otra vez tres, ej: 1.5- 27-1.5-1.5-27-1.5-1.5 o grosor del marco 1.5-27do-3-27do#-3-27re-3-27re#-3 etc en mm.

Ahora después de dividido, se empieza a armar el marco. La altura puede ser de 120 mm o 160 mm de un grosor de 35 mm, menos el del frente, que son dos marcos, uno superior y uno inferior, el inferior de 25 mm de grosor por un ancho de 70 mm, el superior de 40 de grosor por 45 mm, ha estos maderos del frente se les marca las divisiones con una regla que ya tenga establecidas las divisiones. tanto al barrote de adelante (el superior e inferior) como de atrás que se le coloca otro barrote de un alto dependiendo de la altura de la tecla por un grosor de 30 mm por el largo de 1080, pegado este barrote al trasero se ensamblan los de los lados que deben tener 35 mm entre mas fuertes mejor, con ensambles de cola de milano, a encaje, nunca a tope porque si cada pedal esta instalado con laminas que unen los pedales, mas los resortes del frente, desunen las piezas. Los barrotes del frente (el superior e inferior) se unos haciendo unos surcos o ranuras de 3 mm en los espacios que separan cada pedal con una fresadora, para hacerlos de toma una fresa de 3 mm se coloca, y para hacerlos bien derechos se utiliza una guia de madera prensada, bien derecha y se empieza ha hacer los surcos con una profundidad de 5 mm o 10 mm que es mejor. Dado a que el madero de abajo es de 70 mm es ancho, el el de arriba es de 40 mm es mas delgado, lo que se hace es sacar una plantilla tomando la altura ( altura del pedal+profundidad para que baje el pedal mas 20 mm por los surcos del pedal) deun ancho de 70 mm del cabo como de 40 mm del otro cabo y se traza una linea desde la medida del cabo superior al cabo inferior y sale como un trapecio rectangular.[imghttp://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?tipo=imagen&titulo=Trapecio+rect%E1ngulo&url=/kalipediamedia/matematicas/media/200709/26/geometria/20070926klpmatgeo_178.Ges.LCO.png&popw=749&poph=515][/img] U otra forma seria en vez de colocar estas tantas piezas que dividen los espacios que alojaran los pedales seria colocar unas barritas de 3 mm de latón cortadas a la altura dicha y perforar en los espacios dichos y embutir primero en el barrote inferior y después con mucha paciencia en el superior encajando y dejando todo con la misma altura.

Las teclas se hacen de un largo que depende del ancho del pedal (las medidas mas utilizadas son desde 480 internamente a 750 máximo, ya habido pedales estrafalarios de 1.25 m!!!) la medida que he utilizado es de 540 mm para estudio por que el movimiento de adelante a hacia atrás es mínimo. Sin salirme del tema el largo de los pedales se suma los interno+el grosor del barrote de delante mas el largo interior (tanto para la mecánica. La altura del pedal es buena que sea bien anchita para que sea fuerte.

Ej:

Los pedales sin las alzas son:

#Altura 38
#Grueso 25
#Largo el que depende tanto de el ancho interno del pedal+ grosor y mecánica.

pe1976 escribió:
teclas naturales:
-alto:
-ancho:
-largo

teclas alteradas:
-alto sin alza:
-alto con alza:
-largo de las alzas

separaciones:
-entre tecla natural y alterada:
-entre si-do y mi-fa:


Bueno sobre las alzas, las alzas como ya lo dije es la pieza que recubre una parte del pedal.
Las naturales son de 25 a 45 dependiendo de que ancho es el pedal, una buena forma de sacar esta medida es: desde el canto de la tapa trasera hasta el alza alterada.
El alto de cada alza es de 30 mm adelanta hasta atrás de 40 a 35 mm formando no un barrote recto sino con una bajada que ayuda para que la punta baje la tecla como es y el talón cuando toca esta parte de atrás que es la mas alta de la alza natural solo baja menos pero hace el mismo efecto, los pedales cuando son rectos en lo largo no funcionan para los talones pero cuando se les hace esta altura hacia atrás ayuda muchísimo. El grosor de las alzas tanto naturales como alteradas son del mismo grosor de los pedales, en este caso 25 para que quede parejo.

Bueno las separaciones ya las indicamos que son dividiendo los 29, 36 ó 38 espacios en el largo, tomando en cuenta el grosor de del pedal mas el espacio que puede ser de 3 a 5 mm, y así sale el peladero bien dividido internamente (nunca tomar esta división externa o sino todo se hecha a perder).

Bueno, una cosa que debo agradecer es a Tafall, porque parte de mis aprendizajes han sido por el, y otra por la experiencia y practicas llevadas y asesoramientos.

Cuéntame como te va con esto, y te guió de mas, vamos a ver si puedo después subir pequeño planos para que se hagan mas idea. ;-)
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#1057 el 13/06/2012
Ahhh las alzas alteradas dependen de la forma, el estilo, ejemplo el nórdico que tiene todos en linea sin curva. O la otra forma es la que se dispone en el plano, estos se sacan del mismo grosor con las diferentes alturas para formas la curva.
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#1058 el 13/06/2012
Jesús David, primero de todo, muchas gracias por las molestias que te estás tomando. tomo nota de todo.
quería hacer más incapié en la concavidad, perdona por mi pesadez, es que me voy a poner ya a hacerla y me gustaría incidir en este tema.
Efectivamente, yo no tengo herramientas para hacer una concavidad progresiva, con su curva y todo, yo en todo caso la haría como la hizo un chico que basándose en los planos y tal que puse en mi blog, la construyó, y le dio concavidad (yo en mis dibujitos no lo puse) de una forma curiosa, por escalones, y no se si merece la pena, o si hacerla por escalones será contraproducente, sólo tengo dos opciones: hacerla plana o cóncava por escalones como se ve en esta foto:

SAM_1324.JPG

Tú dices que cóncava tiene sus ventajas, y sin duda, tú sabes hacerla cóncava, pero por qué las haces rectas? al menos las de las fotos que nos has mostrado. y veo que viscount las vende para cada modelo con 4 posibilidades: paralela y en abanico, y ambas pueden ser rectas o cóncavas. Te quiero decir, que habrá personas que prefieren recta a cóncava, no? creo que se me nota que estoy queriendo hacerla recta, jejejeje,

aconsejadme!!!
pd: mido 1,70, lo digo porque si se es de estatura baja (yo me considero estatura media) costará más llegar a los extremos y también esto hará que valores más o menos la concavidad, no?

un saludo a todos.
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#1059 el 13/06/2012
pe1976 escribió:
Tú dices que cóncava tiene sus ventajas, y sin duda, tú sabes hacerla cóncava, pero por qué las haces rectas? al menos las de las fotos que nos has mostrado. y veo que viscount las vende para cada modelo con 4 posibilidades: paralela y en abanico, y ambas pueden ser rectas o cóncavas. Te quiero decir, que habrá personas que prefieren recta a cóncava, no? creo que se me nota que estoy queriendo hacerla recta, jejejeje,


Cuando hago recta el plano es muchas veces, por gusto a que sientan que tocan en un órgano antiguo, pero para estudio de muchos fraseos y pasajes rápidos es preferible la cóncava, para que el talón no tenga que hacer esfuerzos bruscos, que sean apacibles, es tanto así que cuando tiene la forma de abanico con el plano cóncavo no esfuerzan en mover todo el cuerpo. Para tu caso has recto tanto el plano como todo, y las alzas o recubrimientos formen la concavidad, es mas facil.

pe1976 escribió:
Efectivamente, yo no tengo herramientas para hacer una concavidad progresiva, con su curva y todo, yo en todo caso la haría como la hizo un chico que basándose en los planos y tal que puse en mi blog, la construyó, y le dio concavidad (yo en mis dibujitos no lo puse) de una forma curiosa, por escalones, y no se si merece la pena, o si hacerla por escalones será contraproducente, sólo tengo dos opciones: hacerla plana o cóncava por escalones como se ve en esta foto:


El problema de hacer en escalones en el barrote trasero forma torsiones que degeneran la pieza y pierde la fuerza ejercida por los pedales, uno que los pedales extremos tienen la misma fuerza, dos los pedales medios no la tienen tanto, y tercero los pedales centrales pierden la fuerza porque seguramente los tornillos no son profundos y al no ejercer presión por el agarre salen con facilidad, tendría que ser muy ancho este barrote, por lo menos 250 mm para hacer estos escalones y dejar al menos el escalón menor de 70 mm mínimo, yo te recomiendo lo otro, una pedalera recta en su ancho de alante hacia atrás, y la curva de se forma a lo largo del peladero sea que es lo cóncavo sea formada por las alzas de madera frutal o muy rica en vetas.

La foto que coloco es para que entiendas mas de lo que hablo, aquí las alzas son todas de un mismo alto, si quiero formar este cóncavo empiezo por las alzas extremas que deben ser mas altas y las mas centras menos altas.

Ya sabes, lo que no entiendas, pregunta, que yo no me molesto.......ME ANIMO!!!! :yuju:
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#1060 el 14/06/2012
Amigo Jesús David, gracias otra vez, tienes razón, antes no te entendí y me daba apuro preguntarte (yo llamaba alzas sólamente a las alzasa de las notas alteradas, ya que yo las notas naturales no las tengo con alza, sólamente son barras de madera más altas que las alteradas y luego a las alteradas les sumo el alza) ahora si he entendido lo de conseguir la concavidad con las alzas, muy buena idea.

jesús david escribió:
El problema de hacer en escalones en el barrote trasero forma torsiones que degeneran la pieza y pierde la fuerza ejercida por los pedales,

Ahí iba yo, lo veía complicado, el chico que la hizo escalonada hacía las barritas para bascular por cada pedal, así que no le afectaba. Pero yo lo voy a hacer con una tarra que atraviesa todos los pedales, y claro, el escalón lo impedía.

Conclusión: la voy a hacer rectangular y recta y luego, si veo que no me resulta cómodo para tocar, elevo las alzas de forma gradual, ya que es algo que lo puedo hacer a posteriori.

Un saludo y muchas gracias amigo.

por cierto, motivos florales que tiene la barra inferior de la pedalera, cómo los has hecho? lo has pintado o compraste la tabla con los dibujos hechos? es que le da un toque muy bonito.
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#1061 el 14/06/2012
Hola!
Aunque yo no vaya a hacer pedalera alguna (no sería capaz) sigo la discusión con interés y me surge un comentario. Al menos en mi experiencia la ventaja de la concavidad (la poca que noto) no es tanto en la altura del pedal como en el ángulo, me explico, las que yo conozco cóncavas las teclas centrales van paralelas al suelo y luego se van torsionando aumentando el ángulo con respecto al suelo de modo que la ergonomía recae en que se gira la pierna pero no el tobillo. Sinembargo tanto en la escalonada como en la solución de jesús david (nunca he visto ninguna así) parece que solo cambia la altura pero no el ángulo, lo que hace que la ventaja sea mínima y posiblemente nula para el principiante, así que yo me tiraría a la recta y no me complicaría mucho la vida :)
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#1062 el 14/06/2012
Hola buxtejor, esa misma reflexión me he planteado yo, si no varía el ángulo con el que se encuentra el pie al pisar el pedal, al final tienes que torsionar el tobillo, y el hecho de la concavidad sólo ayudaría a que llegas mejor a esa altura que si el pedal estuviera más abajo.

otra opción que me estoy planteando es que por la parte de arranque del pedal estén todas a la misma altura y en la parte final sea donde se hace el escalonado, me sería sencillo hacerlo, pero no se si es ortodoxo, habéis visto alguna así?
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#1063 el 14/06/2012
Pues en si la concavidad, con las teclas mas elevadas de los extremos algo!! ayudan, pero en si, tienen que torsionar el tobillo, pero lo bueno es que no tiene que mover toda la rodilla e inclinar el cuerpo para la izquierda o derecha, que es lo que fastidia a los organistas, porque o si no pierden postura al tocar.
pe1976 escribió:
Conclusión: la voy a hacer rectangular y recta y luego, si veo que no me resulta cómodo para tocar, elevo las alzas de forma gradual, ya que es algo que lo puedo hacer a posteriori.

A mi me parece bien lo que vas hacer, has todo paralelo y recto, y después con los planos, buscas las alturas deseadas en inclinaciones (acuérdate que entre menos trabaje el talón para pulsar ayuda mucho)por muchas veces la caída la hacen es hacia adelante donde están las alteradas, y bueno lo que te dije de aplicar buenas alturas a los extremos e ir descendiendo hasta el centro y etc. Pero vuelvo a explicar si no me entendieron
: cada pedal aumentado desde el extremo hasta el centro del re 2 debe ir desde lo mas alto hasta lo mas delgado en las alzas para formar la concavidad dicha.
pe1976 escribió:
por cierto, motivos florales que tiene la barra inferior de la pedalera, cómo los has hecho? lo has pintado o compraste la tabla con los dibujos hechos? es que le da un toque muy bonito.

Las flores son diseñadas, y son embutidas y chapadas, para hacer esto ( debes tener una mesa para calar) estas cuestan barato, el proceso es el siguiente:
Como en mi caso son chapas de 3 milímetros saco dos o tres chapas de roble, granadillo, y moradillo, el dibujo que debes tener ya diseñado, lo fotocopias si va a ser varios, este lo pegas sobre la chapa de fondo ej: roble que destaca los colores vivos, después colocas la chapa de moradillo por debajo de esta de roble que va hacer las hojas , prensando sin pegar, y con un minitaladro, abres perforaciones en los extremos de cada esquina de la chapas, luego de taladrado con una broca de 1 mm ó menos colocas por las perforaciones unas puntillas por debajo hacia arriba, desde la chapa de moradillo hacia la de roble y las puntas las doblas hacia afuera con un martillo, sin golpear, solo las doblas para que presione la chapa de arriba haciendo un emparedado. Luego abres una perforación en el dibujo (ej: en las lineas esquineras de las hojas. Luego en la maquina de calar, gradúas la mesa a 9 grado, y colocas una sierra de pelo (así se le llama por lo delgada) que sea de dientes finos, no tan finos o si no se rompe, ahh una cosa importante es que la perforación no sea a 90 grados sino bien inclinadito. Luego colocas la pieza en la maquina por medio de la perforación que hicistes en la sierra de pelo, cuidad se te dobla o si no la rompes, después aprietas no muy fuerte sino tendida, y comienzas a cortar, una cosa importante en el corte es: la inclinación es para que cuando la pieza de abajo es cortada es mas grande y queda embutida hacia arriba en la chapa de roble, nunca al revés después la pegas y dejas secar, pero esto debe hacerse cuando este desarmado el emparedado. Cuando tienes el diseño sácale sombras y con silicio o arena volcánica calentada en una pailita pequeña a fuego colocas las piezas cortadas mirando con el diseño donde debe quedar las sombras. Algunos las dejan sepultadas la parte que se va a tostar pero poco tiempo ó sino se achica y se hecha a perder. Después de sombreadas, se ordenan y se pegan las hojas en la chapa de fondo en una tablita con periódico. Esta piezas se pegan por el canto, luego de seco repite el proceso para la flor y después de todo el proceso de armado, sombreado y demás, se pega papel por encima y se aplancha para que seque y luego lo cepillas con un cepillo dentado suavemente, (si no lo tienes entonces con una escofina) y lo pegas en la parte deseada, después de seco seis horas lo limas y alisa con cuchilla de alisar y luego lijas, seguramente quedaría pequeñas fisuras por algunos cortes, entonces antes de darle acabado, preparas cera caliente y la dejas caer y aplanas en esas partes lo mas rápido, luego pasar la espátula quitando todo residuo y lijas desde mas gruesa de grano hasta la mas fina y listo, aplicas goma laca o laca.

Voy a ver si encuentro fotos de algunos procesos de taracea.
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#1064 el 14/06/2012
jesús david escribió:
Las flores son diseñadas, y son embutidas y chapadas, para hacer esto ( debes tener una mesa para calar) estas cuestan barato, el proceso es el siguiente:

Que pasada, queda precioso, ahora que tela con el proceso... ya son palabras mayores!

Ya he cortado las alzas de los sostenidos, y he redondeado las esquinas de todos los pedales. Me encanta trabajar la madera, no soy bueno, ni tengo muchas herramientas, pero lo paso genial!
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#1065 el 15/06/2012
Se me ha ocurrido, que ya que la concavidad perfecta es haciendo ángulo, como apuntaba buxtejor, lo principal es conseguir la tabla con la curva cortada, para el arranque y el final de los pedales, tengo pensada encargarla en alguna carpintería (a ver si no piden mucho), con las siguientes características:
- largo: 124.5 cm
- ancho: 3 cm
- altura punto más bajo: 3 cm
- altura punto más alto (extremos): 7 cm
Con esto consigo una diferencia de altura desde el punto más bajo al más alto de 4 cm.
Sería la tabla que se ve en el frontal de la primera imagen, la de arriba, que está con muchos puntos.

medidas+pedalera.png
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