Comienzo mi proyecto! (Insonorización)

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#16 por artem el 26/06/2013
Hola,

Me gusta como has sellado los agujeros, de eso se trata.
En cuanto a electricidad, no puedo ayudar mucho porque esto siempre lo he derivado, lo normal seria tirar una linea desde el general, con un tamaño de hilo acorde a la carga, y montar un subcuadro en el propio estudio para dividir, aire, equipos, luz, y así proteger cada cosa de forma adecuada. Con esto sólo necesitarás pasar la linea general.

Para pasos de cables / instalaciones, soy fan de los productos roxtec, la gama EzEntry es suficiente, el mini4 creo ronda los 20€, necesitarás uno a cada 'lado' del paso.

En cuanto a la ventana, hay un "dilema", cuando instales el trasdosado perderás el uso de la propia persiana, además quedará sellado el acceso a la caja de persiana... no se si esto a la duda que te refieres

saludos

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Edito, que he visto la imagen de la ventana:
i2uix5.jpg

Podrías seguir teniendo uso de la persiana, ya que la apertura es interior, esto quiere decir, que el trasdosado no lo podras ajustar demasiado, porque tendrás que dejar espacio para que las puertas puedan abrir.
Mas o menos el marco de la propia ventana te marca el límite, esto es, la ventana interior será más grande que la que tienes ahora.

para la caja de persiana, refuerza la tapa añadiendole un corte de lámina de alta densidad, ya que por dentro de la caja dudo que haya espacio ni para guardar mosquitos...

¿Que hay del silencio en la naturaleza?

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#17 por dj_tony84 el 26/06/2013
Alegría de volver a leerte Artem.

Bueno sobre los agujeros, he hecho lo que e podido, con mis conocimientos adquiridos en parbulitos con trabajos realizados en plastilina, ajajaj.

Sobre la electricidad tengo claro que lo voy a dejar para un profesional, pero te explico cual es la idea sobre tus consejos:

El tubo que une la unidad exterior del aire acondicionado va a bajar desde el terrado hasta la habitación, mediante el patio de luces, por lo cual la entrada de los tubos del aire (electricidad y cobre) van a entrar en la pared de la ventana, y ya que hago un agujero, me gustaría meter tambien por hay la linea que viene del general, y así evitarme realizar otro agujero.

El problema que le veo al mini4, esque necesito pasar los dos tubitos de cobre del aire tambien por hay (haciendolo como tengo pensado, desconociendo si hay otra manera mas correcta), entonces no se si el mini4 sirve para eso, aunque creo que no porque el tubo de cobre hay uno que es bastante gordillo.

Se que todo esto tengo que hablarlo con un profesional en persona y dentro de la habitación, pero me gustaría tener una idea bien segura de lo que voy ha hacer con ese tema antes de que alguien intente manipularme y que me diga: no no, así es mejor, hacemos agujero aqui, agujero aqui y otro aquí, olvidandose dicho profesional de que lo que realmente estoy haciendo es un estudio "insonorizado", no un colador.

Sobre el tratamiento de la ventana.... de acuerdo solo tendría que ponerle Jeftal5 dentro del cajón.

Y sobre la utilidad posterior al estudio a lo que a la ventana original se refiere... Esta claro que si quiero hacer uso de la persiana y de la apertura de las dos hojas de ventana, necesito poner en el trasdosado una ventana de de mas altura y mas anchura que la original (no se si las que vendan de tamaño estandar, encontraré una ventana un pelin mas grande tanto de alto como de ancho), para poder hacer uso del tirador de la persiana y para poder abrir la ventana original.

Otra cosa es el cajón de la persiana, que sobre sale de la pared unos 4 cm;
Con esto me refiero que si entodas las paredes necesito mínimo unos 3cmtrs de espacio para levantar mi trasdosado... ¿que pasa con la pared de la ventana?, porque si pongo el trasdosado a 4cm de la pared original, el trasdosado lo voy a tener pegado al cajón de la persiana.



Estas son algunas de mis dudas antes de poder poner la capa de Carflex, jajaj.

Saludos.
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#18 por artem el 26/06/2013
Hola,

La misma gama EzEntry de roxtec tiene modelos de tamaño superior, para más unidades y cables/tubos de mayor sección, es cuestión de conocer el diámetro del cobre y encontrar la referencia adecuada.

Para los trasdosados, en realidad te separarás más de la pared exterior, aunque ajustes los montantes a la capa carflex, los montantes ya tiene un grosor de casi 5cm, con lo cual, a nivel estructura ahí deberas separar un poco más el trasdosado, para salvar la caja, o bien, retranquear la caja creando un cajón con el trasdosado.

i2uix5.png

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#19 por dj_tony84 el 27/06/2013
Vale, simplemente empezaré el trasdosado en esa pared a unos 5 o 6 cmtrs de la misma, asi consigo que no exista puente acustico entre el trasdosado y la cajonera, estando de la misma a 1cm o 2cm y de la pared a unos 5cm o 6cm. Lo veo mas fácil que darle el hueco a la cajonera, solo que a mi contra perderé 2cm o 3cm de dimension en esa pared, aunque tambien juega a mi favor que al estar separado el trasdosado de la pared del patio de luces, con mas distancia que el resto, pues evito mas impacto sobre esa pared, que es un poco conflictiva.

Otra cosa que debo de preguntar, esque se me dijo que anulase los enchufes, rellenando los huecos de los mismos y demas, pero se me olvidó comentar que tengo en uno de ellos una toma de TV y en otro enchufe tengo una toma de TLFN. Lo conveniente sería sacar el cable de TV y de TLFN y alargarlo hasta meterlo por el trasdosado junto al de la corriente, aire y demas no?

Y bueno otra duda que tengo sobre el principio de la construcción, esque entendí que la puerta va sobre la pared original, osea, que hay sustitución de puertas, pero según tengo entendido la puerta debe de abrir hacia adentro y claro, como lo hago si tengo el suelo flotado? La puerta chocaría en el suelo? O no se si en el recorrido de la puerta hay que dejar el espacio sin suelo flotado (esta opción no creo). Desde mis pocos conocimoentos sobre la materia, creia que podia dejar la puerta original, solo haciendo que abriese para el pasillo, y la puerta nueva sobre el trasdosado, pero se me dijo que no, haber si se me puede aclarar este punto antes de empezar el suelo.

Saludos y gracias!
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#20 por artem el 27/06/2013
Hola,

Justo me coges echando un ojo antes de salir a escuchar cantinelas! la gente a fin de mes se vuelve loca!

Sobre el trasdosado me parece correcto, ese pequeño hueco de aire adicional perfilará mejor el aislamiento a bajas. Aunque no sea gran cosa, los detalles siempre ayudan.

En cuanto a TV y TLF. Tendrás que hacer una extensión, pero yo no los pasaría junto a la tensión, para evitar interferencias, simplemente seleccionaria un punto y sin necesidad de pasacables, con la broca justa del diametro de cada uno, los pasas a través del sándiwch. Si queda algo de hueco lo sellas con sikaflex y listo. Si estan bien sellados, y directamente en su punto de salida, tienes los nuevos cajetines de superfície (es decir el cable no queda visto en ningún punto), no deberá darte ningún problema.

En cuanto a puerta:
La sustitución de la puerta se hace para evitar colocar una doble puerta, que por otro lado, con un trasdosado a 5cm de la pared original, es muy poco espacio para poder montarla.
Que abra hacia afuera yo no lo veo el problema, es más, por seguridad, a mi me gusta que sea así. De hecho aún con doble puerta, la exterior debe abrir hacia afuera y la interior hacia dentro.
En caso de incidente la evacuación con apertura hacia el exterior es más rápida...

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#21 por dj_tony84 el 30/06/2013
Tenia entendido que se hace un sistema de "habitacion dentro de otra" es para que el sonido no impacte sobre los tabiques originales, pero si la puerta que compre, la cambio por la que tengo, he de decir, que su marco esta sobre el tabique original, y por eso entiendo que el sonido al dar en esa puerta se puede transmitir al tabique original, dando transmision de sonido a toda la casa, por eso entendía que la puerta tendría que ir anclada en el trasdosado. Entonces entiendo que por lo que se me esta explicando aqui esque debo de poner la puerta en donde esta la original y que habra hacia el pasillo. Sería correcto?
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#22 por artem el 03/07/2013
Es correcto en todo Tony,
el box in a box se completaría con doble puerta, pero en la mayor parte de casos (sobre todo "domésticos") no hay espacio físico para mantener doble puerta. Entonces se ancla la puerta acústica sobre el muro exterior. Piensa que tu trasdosado seguirá cubriendo el muro exterior, es decir, de forma directa la onda no presionará ese muro. En todo caso, la onda presionará sobre la puerta y ésta transmitirá hacia el muro exterior (principalmente por sus anclajes).
En general, las pérdidas mayores son aéreas a través de la puerta, que no estructurales en el muro exterior (debido al contacto de la puerta); es decir, la mayor pérdida de aislamiento es a través de la misma puerta, pues hablamos que las mejores (acero con marco triple de 100mm) tienen entorno a 50dBA, cuando un muro exterior + su trasdosado ya suele alcanzar los 60dBA

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#23 por dj_tony84 el 03/07/2013
Muchisimas gracias, duda resuelta. Mi preocupación viene porque la transmisión de sonido por tabiqueria en esta casa es desmesurada.
Estos días empezaré con el suelo, voy a dejar 5cm de distancia entre el suelo y las paredes, excepto en la pared de la ventana, que dejaré 10cm (debido ha lo hablado sobre el cajetìn de la persiana (que sobresale exactamente 7cm).

Sobre los tacos del suelo he hecho los calculos de como quedarían en cuadrícula de 60x80, me he giado por la construcción del suelo de Falegan, un trabajo muy bueno, pero creo que sus tacos son de mas dureza que los TS40, entonces me gustaria que se me confirmarse si lo dejo en 60x80 o no me complico y directamente lo pongo a 60x60, recordemos que la LR que voy ha usar es de 4cm de grosor, lo cual va a ser aplasta 1cm por el DM, y al ser estos tacos mas blandos quizas interesaría un 60x60.

La ventana ya estoy dispuesto a buscarla, y creo que por lo documentado no basta con un doble cristal, lo que haría falta sería doble cristal pero laminado y supongo que el material de la ventana lo mejor sería el PVC, solo hace falta que me aclareis que dos cristales meter, que supongo que seran de 5 y de 6, ya que siempre evitaremos la misma medida de grosor para evitar resonancias. Aunque ya que voy a conservar la ventana original no se si bastaría con un doble cristal 6-4-6 o parecido, sobre el trasdosado.

La puerta tendré que buscarla por la zona, ya que me aconsejas una puerta de PCM, si hubiera otro tipo de puerta que mirar... comentadmelo y barajaré la posibilidad de adquirirla o no.

Muchas gracias!
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#24 por dj_tony84 el 03/07/2013
Perdona, cuando me referia a la ventana convencional no me referia a una 6-4-6, si no a una 4-16-4.
Y el usuario del cual he hecho el seguimiento es Jandriu, no falegan.

Error mio, disculpad, es lo que tiene el movil en el trabajo.
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#25 por artem el 03/07/2013
Hola,

En cuanto a tacos, mayor carga/menor dureza = mayor deflexión -> menor frecuencia natural del sistema = mayor aislamiento. Creo que con la 60x80 tendrás buen resultado.

Los cristales, acústicamente lo ideal es que exista una diferencia del 30% entre ellos. Luego si la convencional usa cristales de 4 y la nueva le pones de 6 -> Ok! Ya sería de 10 si lograses además que la nueva tuvieses laminados diferentes (hace tiempo que no indago cristaleras, así que no se como andarán los modelos más habituales).
Importante que la perfilería de la ventana disponga "rotura de puente térmico".

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#26 por dj_tony84 el 03/07/2013
Deacuerdo, veo algo de ventaja en dejar entonces el dejar la ventana original, y no ser tan estricto en adqjuirir una ventana super cara para el trasdosado. Entonces, las iré mirando.

Bueno, pues me pongo de llenó con el suelo;

Tras 3 días de dibujitos en el dichoso programa (maldito Sketchup, menos mal que paso de la arquitectura, jjaja), tengo terminado el proyecto de como irian puestos los tacos a 60x80, así que menos mal que lo voy ha hacer así y no a 60x60, porque me costaría otros 3 días jajaj.

Aquí os dejo la chapuza:
29db5ht.jpg

Como veis en esta imagen superior, la vista que expongo es digamos desde la cocina, he simulado la puerta para que os situeis en todo momento.
La pared de la izquierda es la que va a tener una separación de 8cm mínimo, debido al cajetín de la persiana, que sobresale unos 7cm de la pared, las demas paredes tendrán una separación de 5cm.

He simulado un tablero de DM para confirmar que las medidas son las correctas, simplemente a ese tablero lo acompañaría otro de las misma medida, osea, entero, y los demas huecos se realizarían con corte a medida para tapar toda la superficie. Seguidamente hecharía el Jeftal 10, y encima de este, la otra capa de DM, quedando perpendicular a la primera que puse.

Aqui dejo otra vista de los tacos:
dmqkhl.png

Si no hay nada mal, o nada que retocar... en los próximos días me pondré manos a la obra.

Un saludo.
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#27 por SaxoJazz-Ratón Avatar el 03/07/2013
Uff!! acabo de ver tu hilo y no tengo tiempo para leerlo ahora, cuando acabe el trabajo de hoy me pongo a ello a ver si puedo echarte una mano, pero viendo que tienes a Solker y a Gurú Artem por aquí, lo tienes bien jijiji.

Un abrazo y a topeeeee!!! hasta luego :)

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#28 por SaxoJazz-Ratón Avatar el 04/07/2013
Uff!! que interesante está esto Tony!!... Antes que nada felicitarte por meterle mano al asunto, es todo un vicio. Estuve leyendo el hilo y bueno, Todo lo que preguntaste está más que resuelto entre Artem y Solker. Si quieres algún consejo que a mi me vino bien, sobretodo con el suelo; montarlos en perpendicular es lo suyo, tal como dijiste pero como el objetivo es crear una masa y ésta está aislada de toda la estructura colindante, te aconsejo encarecidamente que a medida que pongas la segunda capa de DM encima del Jeftal vayas atornillando el DM superior, atravesando el Jeftal y fijándolo al DM inferior. Esto te lo digo porque yo monté el suelo y pasados unos días, las planchas empezaron a separarse por andar y andar encima de éstas. La solución fué esa, fijar todo el bloque entre si.

Luego con el tema de la ventana, creo que esa ventana así a vista parece de 1,22x1,44 incluyendo el cajón. Vas a encontrar ventanas de PVC standard de 1,40 x 1,60, incluso 1,70. Y la mejor manera de que te quede bastante arreglado es utilizando ese gran truco que aprendí de nuestro querido Solker. La separación de los cristales del visor. Haz el hueco para tu nueva ventana en la pared de pladur y esa misma medida desplázala a la ventana que ahora mismo tienes, perfilas con la perfilería de pladur tu ventana actual, pones una tira de pladur en el interior y otra en la exterior, luego tapas con espumita y te quedará muy bien... Creo que he sido un poco lioso, si no te ha quedado claro dímelo e intentaré explicarme mejor, aunque creo que si leíste el hilo de Solker comprenderás de lo que te estoy hablando.

Referente a la electricidad. Sí, debes tirar un general desde la entrada hasta el estudio y desde allí a un cajetín para distribuir; hasta ahí todo correcto. Pero, si puedes facilitar dónde conectarás ese general. Si te fijas en el cajetín donde están los térmicos de tu casa, verás que el general será de 35 ó 40 amperios y los destinados a cada sección de la casa serán de amperaje menor. Todo depende de la cantidad de Wattios que vayas a consumir. Un Térmico salta (por protección) cuando esta potencia se ve sobrepasada, la puedes calcular fácil... Wattios = Voltaje x Amperios. O sea que un Térmico de 10 amperios saltará a los 2200 Wattios ya que 10a x 220v = 2200 Wattios.
Lo que te recomiendo para el estudio es que eches desde el cajetín de la entrada tu cable (debe ser de sección 6 ó 7) pero por delante del general (asegúrate de cortar el suministro desde el contador para realizar esto) y una vez en el estudio, el cajetín debe ser, un general de 40a y las secciones de 20a. Los cables para enchufes de 2,5 de sección y la iluminación de 1,5.

Abrazotes!!! :D

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#29 por SaxoJazz-Ratón Avatar el 04/07/2013
Te dejo una imagen del cuadro para que te hagas una idea.

20111223231209.jpg

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#30 por dj_tony84 el 04/07/2013
Me alegra de verdad, y muchisimo, que SaxoJazz se involucre en este hilo, de verdad que por mi parte es de agradecer, se que por mucho que elogiemos a Artem (lo cual se lo merece, ya que para mi que esta persona es un ser superior o algo raro, ajjaja) vosotros teneis la experiencia de haber sufrido cualquier movimiento que habeis realizado en vuestros estudios.

Mañana iré a por los tablones de DM e iré a comprar todo el material del estudio.

Algo que tenia que preguntar, aunque lo he leido varias veces, es el tipo de tornillería, me refiero a por ejemplo que tornillería usar (por experiencia que habeis usado), en el suelo (tablones de la capa superior con los de la parte inferior), perfilería y PYL.

La electricidad me he seguido vuestros consejos, pero como dije yo no me haré cargo, porque es algo que me hecha para atras, así que ha venido un conocido electricista y el lunes me intentarán pasar cable de 6 hacia la habitación y si no se puede, pues de 4, ya que el tubo esta bastante lleno de cables, pero se intentará.

Sobre la separación de ambas ventanas es un tema que trataré conforme vaya avanzando, pero sí, cuando leí el post de SaxoJazz ví que hubo un pequeño parón por el tema de la ventana, y si Solker realizó una técnica bastante discreta para que no se tocasen ambos trasdosados pero que pareciese un único muro.

Una vez mas, mil gracias, sobre todo a los nuevos participantes en el hilo. (ya se como os sentiais hace un tiempo cuando no teniais ni un tornillo puesto, jaja.)
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