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Eliminar toma de tierra y sustituir RCA en un giradiscos Technics

Introducción

A todos se nos ha pasado por la cabeza, con nuestra inicial inocencia y nuestra adulta crítica, preguntarnos por qué demonios un plato giradiscos tiene, normalmente, tres cables: el de alimentación, el doble cable de audio (doble RCA) y, en algunos casos, también el de toma de tierra.

En primer lugar, creo que viene bien averiguar por qué es necesario ese cable de tierra: nuestra aguja/cápsula trabaja en "tierra flotante". Si abriésemos un plato, veríamos que la aguja simplemente le entrega movimiento mecánico a sus bobinas o imanes, la cápsula convierte esas vibraciones en señal analógica a través de sus imanes o bobinas (lo complementario a la aguja), y esa señal se lleva directamente a los cables RCA de salida.

Así que tenemos 2 cables por cada canal (derecho e izquierdo): señal y referencia (masa). Pero esta referencia o masa, en principio, nada tiene que ver con la tierra del plato, la de alimentación. Digo "en principio", porque, al final, todas esas tierras suelen estar unidas entre sí: la malla de los cables RCA está unida al chasis de la mesa de mezclas o amplificador (típicamente) que tenemos tras el plato. Y es a ese chasis al que se atornilla el cable de tierra del plato.

Bien, entonces, ¿qué sentido tiene conservar este cable, si al final va a estar unido a las mallas de los RCA -que vienen directamente de la cápsula-? En principio, si no conectamos la toma de tierra, escuchamos un zumbido, que suele ser de 50 Hz y armónicos. Así que dejamos claro que la toma de tierra tiene que estar conectada. Pero, ¿y si en lugar de conectarla a esas mallas de los RCAs a través del chasis de la mesa, lo hacemos internamente en el plato? Buena pregunta, y mejor solución: así nos ahorramos ese dichoso cable, tan finito él, pero que da tantos quebraderos de cabeza (por ejemplo, en las Ecler sí se suele tener un tornillo de toma de tierra para cada canal, pero en las Rodec no, y hay que tener un poco de maña para conectar todo).

Ferpecto... ¿nos ponemos a ello? Y ya que estamos, podemos aprovechar para cambiar el cable RCA de serie de los platos por uno más "chachi", con su conductor OFC (libre de oxígeno) y sus terminales chapados en oro. Seguramente no notemos la diferencia, pero ya que abrimos el plato, podremos dotar de un poco más de longitud y calidad al cable de los platos, que en el caso de los Technics es un poco corto y rígido.

 

Material necesario

Vamos a necesitar, como mínimo:

  • Destornillador de estrella
  • Una brida pequeña
  • Obviamente, el cable nuevo, si lo queremos reemplazar
  • Pelacables o tijera, como nos las apañemos mejor para pelar los cables
  • Cortacables o la propia tijera, o algún alicate de corte, para el cable de masa
  • Soldador y chupón de estaño, o desoldador con perilla, o el desoldador/soldador con el que mejor nos desenvolvamos
  • Estaño
  • 4 vasos de agua del mismo tamaño, o bien la tapa del plato giradiscos con sus bisagras
  • 4 trapos, calcetines, o una camiseta... algún tejido para no rallar el chasis del plato
  • Cinta de carrocero
  • Destornillador pequeño de punta plana
  • Alicate de corte

Y opcionalmente:

  • Multímetro
  • Alicates pequeños
  • Pinzas

 

Paso 1: desmontar el plato

El plato se desmonta por debajo, así que tendremos que darle la vuelta. Pero, claro, ¡está el brazo!, así que hay dos formas que me gustan y una que no para desmontarlo desde abajo.

La primera es, si tenemos la tapa del plato y sus bisagras (vamos, básicamente, si es un MK2), se la ponemos, y al darle la vuelta queda apoyado sobre la tapa. El problema es que la podemos rayar y que, además, no queda muy estable debido a la curvatura de la "cúpula" que tiene sobre el brazo, así que habría que calzarlo.

La segunda es usando la famosa técnica IGW que ya hemos mencionado en el foro. Ponemos los 4 vasos boca abajo, y sobre ellos un trapito para no rayar la superficie del plato. Los colocamos más o menos a las distancias que hay entre las esquinas del plato, teniendo en cuenta que al darle la vuelta al plato no debemos espachurrar el brazo, así que ese 4º vaso irá ligeramente desplazado. Lo importante es que el plato esté apoyado firmemente en al menos 3 de esos 4 vasos, y si se deslizase, el cuarto lo sujete:

 

Le damos la vuelta al plato, y lo apoyamos con cuidado. Mejor si nos ayuda alguien a recolocar los vasos, que en algún momento sujetar los 12 y pico kgs con una mano mientras con la otra intentamos corregir con precisión puede ser un poco difícil:

El tercer modo es apoyando el plato sobre un cojín grande, pero hay que tener muuuuucho cuidado con el brazo, y no es muy estable si nos apoyamos sobre el plato, por ejemplo al soldar - NOT RECOMMENDED.

Ahora, para desmontar el plato desde abajo, hay que liarse como loco a quitar tornillos. Cuatro de ellos están escondidos bajo las patas, que también salen a rosca (lo podéis ver en la foto anterior). En mi caso, prefiero saber dónde va cada tornillo, así que uso la cinta americana para fijar cada uno lo más cerca posible de su agujero:

Una vez retirados todos los tornillos, tendremos que retirar la pieza de goma de alta densidad, la negra que supone la parte inferior del chasis (de la que hemos retirado los tornillos, vaya), porque no nos deja ni siquiera quitar la "grapa" que fija los cables RCA:

Tiramos de ella con cuidado (fuerza vertical hacia arriba, no hacia los lados, que se os puede vencer el plato) y vemos que queda atravesada por los tres cables: doble RCA, alimentación y tierra. En esta foto lo podéis ver, pero además se ve el cable blanco del circuito de trucaje:

No hace falta que saquéis los cables; podéis dejar el tenderete así.

Ahora ya nos queda totalmente accesible la grapa del cable RCA:

Retiramos los tornillos de la parte superior...

...y ahora viene una de las partes más dellicadas, puesto que si no andamos con cuidado, podemos romper la grapa (tampoco sería el peor de los males, sinceramente, puesto que la podemos pegar o dejar fijada sólo con los tornillos, pero vamos, mejor no romper nada, obviously).

Tiramos ligeramente de la grapa hacia arriba:

Como veis, tanto la parte superior de la grapa como la inferior quedan unidas a la pieza metálica plateada con el tornillo; por eso os decía que no es trágico cargarse la grapa. Pero mejor sacarla bien: tiene unas pestañas a los lados que parecen una tortura japonesa como intentemos separarlas con las uñas, así que con un destornillador plano no muy gordo podemos ir metiéndolo hasta oir un "click". Si lo que oímos es un "clack", hemos roto la grapa XD. Abrimos la grapa como una nuez...

...y la retiramos del cable:

Vamos bien. Ahora, muy simple: retiramos los dos tornillos del "disco" metálico, y lo quitamos. No hace falta extraerlo del cable (si mal no recuerdo, aún deberíamos tener la parte baja del chasis por ahí enganchada al cable, así que no podríamos sacar este disco).

Y lo que vemos debajo es lo siguiente: por un lado ¿os suenan los colores de esos cables tan finitos? Si usáis o habéis usado cápsulas conservando el portacápsulas de un plato, os resultarán familiares. Si no, en algunos platos, al retirar la cápsula, esos colores están marcados junto a los contactos (los 4 circulitos dorados) que se ven al quitar la cápsula. Como veis, están DIRECTAMENTE unidos a los cables RCA: uno a la malla, otro a la otra malla, y dos a los "vivos". En concreto, así:

  • Cablezitro verde (masa del canal derecho) a la malla del canal derecho
  • Cablezitro rojo al vivo (señal) del canal derecho (cable rojo)
  • Cablezitro blanco al vivo (señal) del canal izquierdo (cable blanco o en algún caso negro)
  • Cablezitro azul (masa del canal izquierdo) a la malla del canal izquierdo

Por eso os comentaba en la intro que el plato, en lo que se refiere a sonido, es muy "pasivo": la calidad de sonido va a depender muy poco de él (sólo de esos cables, de la soldadura, de los cables RCA...), pero no realiza ninguna tarea "activa" en lo que se refiere al audio; sólo lo transmite desde la cápsula a los cables RCA, y la conversión RIAA se hace en equipamiento externo, como la mesa de mezclas, el ampli, o un corrector RIAA (salvo si el plato tiene salida de línea).

 

Paso 2: Sustituir el cable RCA (opcional)

Si, aparte de querer eliminar el cable de masa, queremos sustituir el cable por otro de mayor calidad, más flexible, con mejores conectores, de mayor longitud... este es el momento. A mí me gusta soldarme yo mismo los conectores:

(Estos no son los mejores, pero desde luego no son nada malos). Si queréis ahorraros esa parte, podéis comprar directamente cables RCA/RCA de buena calidad (conductor OFC, pero cuidado con la sección del cable, que si es muy gordo lo mismo no entra bien por la grapa aquella que desmontamos, o la deja muy forzada y con riesgo de romperse), del doble de la longitud que necesitemos, y los cortamos por la mitad. Como veáis.

Meteríamos el cable nuevo en paralelo con el otro, a través de la parte inferior del chasis y del agujero del disco metálico (por eso habíamos dejado el chiringuito montado, para evitar que se nos olvide pasarlo a través de algún agujero y que luego sea una faena volver a pasarlo o tener de desoldar y soldar de nuevo):

El cable podríais haberlo pelado antes (como en las fotos) o pelarlo ahora. Importante dejar aproximadamente 4-5 mm del aislante interior. Y que sobresalga de cable interior un par de mm. Para la malla necesitaremos alrededor de 1 cm. Vamos, para resumir, intentad copiad las distancias de pelado de los cables originales :)

Cortamos la brida que sujeta el cable original y la retiramos:

Para que no nos estorbe, podemos cortar ya el cable de tierra. Dejad unos 5-8 cm para poder manejarlo sin que quede tenso:

Y, si queréis, dejadlo pelado ya:

Ahora vamos a desoldar el cable original. Para ello, usad un soldador de suficiente potencia (en mi caso, un JBC de 25W), y, lo más importante: NO FORCÉIS EL CABLE AL TIRAR DE ÉL. Le aplicáis calor a la soldadura y tiráis suavemente, sin hacer fuerza; si no lo hacéis así, podéis llevaros por delante la pista de la pequeña plaquita, y eso mal arreglo tiene. Desoldamos ambas soldaduras de cada cable (masa y vivo):

Ahora, podemos comparar las distancias de pelado de nuestro cable nuevo:

Y enroscaremos la malla, haciendo un "churrito". Lo mismo con el vivo. También sería bueno estañar un poco, tanto para evitar que se nos "despeluche el churrito", como para aumentar la probabilidad de una buena soldadura. Ah, y si podemos aplicar un poco de estaño nuevo en los contactos, mejor (pero sin pasarse):

Soldamos primero el vivo de uno de los dos cables, y luego su masa, ya que esa malla tiene mayor longitud y podemos jugar más con ella:

 

Paso 3: Soldar el cable de tierra

Una vez tenemos ambos cables (los 4 conductores) soldados...

...pasamos a soldar el cable de tierra a la malla del canal derecho:

Como habíamos dicho, no es necesario soldarlo a ambas mallas, ya que irán cortocircuitadas entre sí en la mesa de mezclas o el ampli. Si hemos sustituido el cable, tendremos que volver a atar la brida (una nueva, claro) para fijar el cable nuevo:

(Ojo, que va POR DEBAJO de la placa, como veis en las fotos, y tiene su propio huequito en la propia placa, para que no deslice). La apretamos bien (tampoco estrangulemos el cable) y la recortamos:

 

Paso 4: Desandar lo andado

Y ya sólo nos queda deshacer los pasos que dimos para llegar a esa plaquita de conexiones. Ya veréis que, de nuevo, la grapa puede ser la parte más complicadilla. Ponemos el disco metálico y lo atornillamos:

Y ahora viene una parte que requiere más paciencia: deberemos doblar el cable para que pueda entrar en los casi 90 grados a los que le fuerza la grapa (por eso decía que mucho ojo con elegir un cable muy gordo):

Una vez ha hecho "click" (no "crack") la grapa, la ponemos sobre el agujero en forma de hache, para poder atornillarla:

Seguramente tengamos que sujetarla presionando con un dedo mientras atornillamos con la otra mano. Maña de Zaragoza.

Si hubiésemos sacado del todo la parte inferior negra del chasis, primero pasamos los cables:

...y luego la giramos poniéndola en su posición, con CUIDADO DE NO PILLAR NINGÚN CABLE NI DOBLARLO:

...especialmente el que sale de la grapa:

Atornillamos esa parte inferior del chasis:

Y no olvidéis los tornillos que van tapados por las patas. Dichas patas, como dijimos, también van enroscadas:

Y ya estaría: le damos la vuelta al plato, y a funcionar.

¿Y para qué venía bien el multímetro? Pues para certificar que la malla de los RCA está unida a la toma de tierra de los platos; podéis ponerlo en modo continuidad (el que pita si los dos electrodos están conectados entre sí), poner las bornas como veis en la siguiente foto, y veréis que hace contacto:

Pues eso, espero de verdad que os sirva, y os agradezco si os lo habéis leído. Para cualquier pregunta, no es difícil localizarme por el foro, pero sería casi mejor discutirlo en público, para que sirva a más usuarios.

Un atento saludo.

 

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Comentarios
  • 1
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    #1 por --447301-- el 01/04/2014
    un 10¡¡
  • #2 por mampy el 01/04/2014
    Otro diez por el curro. pero ¿porqué esto no se hace de fábrica?
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  • #3 por PedroAntonio el 01/04/2014
    yo en su tiempo tuve que hacer lo mismo !!!.

    Buen trabajo !!!

    mi voto para ti.
  • #4 por Ácido_Domingo el 01/04/2014
    Hablo desde la ignorancia,pero habeis probado que traktor o serato funcione correctamente,recuerdo que si no esta conectada la masa no funciona
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  • #5 por Zitro el 01/04/2014
    Gracias por los comentarios.

    Terrazzass, en principio, no debería haber problema: en realidad no estamos anulando la masa, sino que la estamos conectando a través de la malla de los RCA, pero no estamos perdiéndola, lo que generaría zumbidos.

    En concreto, puedes mirar la respuesta nº33 de este hilo:
    http://www.hispasonic.com/foros/eliminar-cable-masa-technics-tutorial/438741/pagina3

    Y también he incluido el tutorial como hilo en el subforo de DJs, aquí:
    http://www.hispasonic.com/foros/eliminar-toma-tierra-cambiar-rca-platos-technics/456268

    Lo digo por si queréis que lo comentemos también por ahí.

    Un saludo, y gracias de nuevo.
  • #6 por Victor - Input Sound el 01/04/2014
    #4 Funciona perfectamente con trackto o serato, ya que el motivo de que no funcionase si no conectabas la masa es el mismo que cuando conectabas el plato a la mesa sin la masa, que produce un sonido de masa y no suena bien.

    Por tanto serato o tracktor no puede leer o interpretar correctamente el código de tiempo al haber un ruido que esta digamos ensuciando la señal.
  • #7 por scyatik el 01/04/2014
    Espectacular!
  • #8 por Ácido_Domingo el 01/04/2014
    Gracias !!!
  • #9 por franz75 el 01/04/2014
    Dos preguntas:
    1.- ¿Por qué no viene directamente así de fábrica? Para mí que tiene mucho más sentido...

    2.- ¿No sería más lógico que en lugar de sacar la señal por dos cables RCA simplemente tuvieras los terminales y tú le pusieras los cables que quisieras?

    Igual la respuesta es obvia, pero a mí no se me ocurre...

    Y enhorabuena por el artículo que es muy interesante, claro...
  • #10 por borjetas el 01/04/2014
    Oye, un par de preguntitas,

    ¿Merece la pena? yo tengo uno antiguo pero no soy DJ, lo uso para ripear vinilos antiguos que tengo ya que me quiero deshacer de ellos, y quiero que tenga la mayor calidad.


    y la otra es ¿el cablecito ese blanco que tienes junto con el cable de corriente que es?

    Muy buen tuto e imagenes! gracias!
  • #11 por Zitro el 01/04/2014
    Gracias, Franz.

    En la mayoría de las ocasiones tendremos el equipo a la salida (amplificador, mesa de mezclas, módulo de efectos...) con masa común. Es decir, la masa de la circuitería de ese equipo también será la de la toma de tierra - el tornillito al que unimos ese cable-.
    Sin embargo, hay equipos que trabajan la parte de audio con masa flotante, es decir, aislando las referencias de audio (las mallas de los cables) de la tierra eléctrica del equipo. Suele ser más común en correctores RIAA de alta gama, pero en el 99.9% de los casos unos Technics estarán conectados a un equipo con masa común (como decía, un ampli o una mesa de mezclas).

    Si nos hubiesen permitido conectar nuestros propios cables, habríamos necesitado, por ejemplo, un par de conectores RCA hembra a la salida. Y en ese caso, es un elemento más en la cadena de audio, que puede suponer peor conductividad. De hecho, muchos de los platos de hoy en día ya no solo vienen con los conectores dispuestos como comentas, sino que además esa salida puede ser Phono, o ya convertida a Línea, porque llevan su propio corrector RIAA internamente. Sin embargo, personalmente prefiero ponerle el preamplificador RIAA externo (el de la mesa de mezclas, del ampli, o uno dedicado), puesto que dependiendo de la calidad del equipo que tengamos como corrector RIAA obtendremos mejor o peor señal, y no estaremos limitados por el interno del plato (aunque en ese caso posiblemente podramos salir con la señal nativa en phono).

    Por último, un par de notas:

    La primera: un argumento en contra de hacer esta modificación es que la toma de tierra puede estar "absorbiendo" espúreos que se pueden estar generando en el motor del plato, y no es conveniente llevar sobre el mismo cable ese ruido y la señal de audio (con esta modificación estamos llevándolo por la malla). Si mantuviésemos el cable independiente, sin pasarlo por la malla, ese ruido presumiblemente bajaría a tierra a través del chasis de la mesa/ampli, y no interferiría en la tierra de la señal de audio. Sin embargo, como en esos equipos la malla de los RCA está tocando el chasis, al final se nos puede estar colando igualmente ese ruido. Además, creo recordar que el circuito del motor es totalmente independiente del cable de masa, pero tendría que revisarlo.

    La segunda: al eliminar aproximadamente un metro de cable (el de la toma de tierra) estamos eliminando las posibilidades de que funcione como una antena y capte vibraciones electromagnéticas del entorno.

    Ah, y la tercera: podríamos mantener la salida balanceada: buscaríamos un buen cable que en lugar de ser simplemente coaxial, fuese de dos conductores+pantalla (por cada canal). Y entonces podríamos soldar el cable de tierra a la malla, y, por dentro del cable, irían masa y vivo de un canal. Pero al final tendríamos que separar estos conductores entre sí, y al entrar al ampli o mesa estarían igualmente cortocircuitadas la tierra y las mallas. Pero al menos podríamos modificarlo en el extremo del cable, cambiando los conectores para tener entrada balanceada a ese otro equipo (como os decía, lo mismo es un conversor RIAA de alta gama, o una tarjeta de sonido). Depende de lo que queramos.

    También podríamos tener, mediante esta modificación, y ya que las mallas están conectadas entre sí, un cable más fino, si lo elegimos del mismo tipo que en el párrafo anterior: malla para ambas mallas, uno de los conductores interiores para el canal D, y el otro conductor interior para el canal I. Pero en ese caso el diámetro del cable sería mayor, y tendríamos problemas al flexionarlo para pasarlo por la grapa. Cada uno como prefiera :)

    Un saludo, y gracias de nuevo.
  • #12 por Zitro el 01/04/2014
    Hola, Borjetas.

    En realidad, esta modificación no es necesaria, sino simplemente recomendable si vamos a estar moviendo los platos constantemente, o si queremos cambiar el cable RCA por uno de mayor calidad y/o longitud, en cuyo caso el cable de tierra se nos puede quedar corto.

    El cable blanco ese es para el circuito de trucaje que nos permite tener alrededor de un 22% de rango de pitch, y que es desconectable. Aquí hay un par de vídeos explicando cómo montarlo y cómo funciona:
    https://www.youtube.com/watch?v=Ed8epCKLHcw
    https://www.youtube.com/watch?v=ztb9FSPNpSU

    Un saludote, y muchas gracias :)
  • #13 por franz75 el 01/04/2014
    Gracias por la aclaración.
  • #14 por Max el 01/04/2014
    ...excelente tutorial. =D>

    ...flechita verde =D>
  • #15 por dirloooks el 01/04/2014
    Eres el puto amooo!!! :plasplas: :plasplas: ZITR0-0-0-0-0-0-0-0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #16 por Fran el 02/04/2014
    Tutorial sobresaliente... =D>
  • #17 por maniman el 02/04/2014
    Genial e , es muy habitual que empiece a fallar uno de los canales (o ambos...) con el ajetreo este de las fiestas que comenta Zitro , en ese contexto este tutorial es la clave para el que lo necesitó y jamás se atrevió por no verlo claro , y pienso que si pillará esto sin saber nada sobre el tema yo lo vería claro como para atreverme , bravo.

    Yo quiero deciros por mi experiencia que dar con el cable adecuado es el 80% del éxito o fracaso de la operación de sustituir el RCA (el tema de la tierra via cable de malla podria llevarnos días de discusión , yo como usuario , cortador de dubplates , técnico y amigo lo desaconsejo , pero que hagamos ir la tierra por una de las mallas y la otra como común de las mallas de L y de R ya es una justificación coherente para mí)

    Si usamos cable de 1 hilo + malla es conveniente que tenga un buen aislamiento del hilo (por no decir un gran aislamiento , a veces mejor que parezca mas a un cable de guitarra para alta impedancia que a un cable de los que usaríamos para fabricar RCAs , pero solo a veces , por esas de la impedancia y naturaleza de la señal de la que hablamos)

    Otras veces me he visto en la situación de tener que apañarlo con un cable de 2 hilos + malla , como he dicho con neutro común de ambos canales , queda un poco extraño que salgan 2 conectores de un solo cable pero una vez mas las condiciones de aislamiento quizás son mejores que las de un cable RCA convencional , que en definitiva es lo que acbamos usando en estos platos que SI tienen una hembra montada en panel (Vestax , Numark , Reloop ) como comenta el compañero franz por pura lógica funcional es una idea muy intuitiva , pero como comenta Zitro , estamos hablando de señales muy muy muy débiles y conexiones extra y cables de mala calidad jamás serán buenos amigos de todo esto.

    Sobre el "damping" del propio cableado , es un problema , hablamos de una señal de unos 5 mV RMS (una señal de micro ronda 1.5 mV , una de línea 1 V y en cables de altavoz pueden alcanzar los 60 V de pico en una P.A , pienso que en general es algo que la gente no se mira mucho pero en nuestro entorno tenemos señales muy distintas y usamos cables casi idénticos) quizás podemos probar de hacerlo con cable para baja impedancia o quizás del que llamamos cable de micrófono , sobre esto también depende bastante de la geografía , según donde estemos hay unos distribuidores de electrónica u otros y encontraremos mas variedad o menos , si os queréis meter a fondo yo os recomiendo que experimentéis con longitudes y apantallamientos de cable distintos hasta que sáqueis vuestra propia formula , yo uso el mismo cable que para mis cables de línea TRS.

    Saludos , y disculpad la chapa que os he dado.
  • #18 por Koitz_roller el 02/04/2014
    Currazo te has pegado, muy detallado para que no haya posibilidades de error. Me voy al hilo del foro y dejo mis impresiones.

    Salu2 a to2
  • #19 por rinpul el 02/04/2014
    Muy bueno el tutorial.
    Impresionante
    Muchas gracias

    Un pregunta

    La M-Box 3 Pro no trae ni Phono ni toma de tierra.
    Con este método, podría conectar el plato a una Line IN o AUX IN?

    Un saludo y gracias de nuevo.
  • #20 por pedrohuelva el 02/04/2014
    Amigos " TECNICOS".
    Por favor dejen sus platos como están, con su tomita de masa y es mas en vez de quitarla, pónganle mas sección. por ejemplo 2,5 mm.
    Dejen de mezclar churras con meninas, que eso le funcionaba a Velazquez.
    He leído cosas como Damping, balanceado, etc. Para llorar.
    Tal como esta el panorama musical y los oídos musicales, lo cierto es que importa poco un ruidito mas o menos, total al final escuchamos MP3 y otras compresiones, que mas da algo de ZUMBIDO.
    Nada que sigan ustedes bien y que lo pinchen.
  • #21 por Frank Sinrrata el 02/04/2014
    #19

    por poder si ,pero te sonara de culo ,necesitas un preampli que deje la señal phono a nivel de line si quieres que suene bien,o bien que te lo corrija por software (creo que algunos programas tipo dvs virutal dj si no tiene preampli es posible hacerlo,pero no se si lo leí hace años o me lo he inventado )
  • #22 por pakokano el 02/04/2014
    por dios por dios
    como desmontar el plato y cambiarle los cables bien pero lo de quitar el cable depende, y no nunca jamas encontraras una capsula de plato con salidas balanceadas o simetricas no se puede hacer.
    referente a la masa o (0V) del circuito de audio no tiene nada que ver con el cable de tierra, cierto es que en casi todos los aparatos de audio de medio pelo como son las mesas de Dj la tierra y la masa están juntas y no se pueden separar pero no son lo mismo y en muchos aparatos profesionales si se puede y en ese caso el plato se quedaría sin aislamiento y protección de tierra. ( no sin tierra para que no te electrocutes mas bien la que se refiere a interferencias electromagnéticas)
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  • #23 por djrubass el 02/04/2014
    Gracias!!! estaba pendiente de un post asi para lanzarme a cambiar los rca de mi technics
  • #24 por Zitro el 03/04/2014
    Pedrohuelva: insisto en que no estamos "mezclando churras con merinas": NO ESTAMOS SIMPLEMENTE CORTANDO EL CABLE DE TIERRA,sino que lo estamos soldando a la malla del RCA. Conozco bien el zumbido resultante de no conectarla toma de tierra,y,por supuesto,es molestísimo. Pero es que no es el caso,puesto que no nos estamos quedando sin bajada a tierra.

    Pakokano: no sé a qué te refieres con "equipos de medio pelo", pero te puedo asegurar que hay mesas de mezclas con correctores RIAA de muy alta calidad. Por ejemplo,yo no consideraría "equipo de medio pelo" una Rodec MX, una Ecler SCLAT o una Formula Sound PM. Y todas ellas llevan la masa conectada a la malla del RCA. Por supuesto que si fuésemos a un preamplificador RIAA con masa flotante no nos valdría, pero fíjate en una curiosidad: este tutorial está publicado bajo la sección de DJ, y por eso está orientado a ese ámbito. Si fuese para HiFi con otro tipo de conexiones por supuesto que experimentaríamos problemas.

    Rinpul: una señal de línea tiene,típicamente, un espectro plano en todo su espectro (20-20000 Hz). Sin embargo, una de phono lleva una curva que hace que esté "distorsionada": tienes los agudos con bastante más nivel que los graves (de hecho,si acercas el oído a la aguja al reproducir un vinilo,no apreciarás las bajas frecuencias -bombos, bajos-, pero sí las altas (charles, snares, incluso cajas-). Esto se debe a que el vinilo no está planchado con una onda lineal,sino que el movimiento mecánico sobre la aguja no es proporcional.
    Si en la realidad tuviésemos, por ejemplo,una frecuencia aguda 6dB menos potente que un bombo, posiblemente a la hora de grabar el vinilo su onda tiene la misma amplitud.
    Esto se debe a que las señales de audio que manejamos tienen un margen dinámico relativamente grande (si mal no recuerdo,en un vinilo en torno a los 60dB). Así, la diferencia entre la mayor amplitud de señal frente a la amplitud más baja que pidemos reproducir puede ser unas 1000 veces mayor. Así,si la señal fuese lineal (doble voltaje equivale a doble desplazamiento del surco) tendríamos vinilos como plazas de toros.
    Así que las amplitudes más altas (como decía, típicamente bombos) las reducimos, y aumentamos las altas frecuencias. Y eso es lo que lee la cápsula ; por eso oímos tan mal la señal cuando la conectamos a una entrada de línea de la mesa: no es porque sature por voltaje (que también, pero eso lo podemos ajustar con la ganancia ),sino porque la señal está DISTORSIONADA. Y hay que corregirla, "linealizarla".

    Esa corrección se hace con un PREAMPLIFICADOR RIAA (corrector, linealizador, previo de phono, conversor phono-línea... ), que puede ser de varias calidades dependiendo de su curva de linealización. Esa curva simplemente hace lo opuesto a la curva con que se planchó, "distorsionada", la onda en el surco del vinilo: ahora reducimos la amplitud de las frecuencias agudas y aumentamos la de las bajas.

    Ese preamplificador RIAA puede estar integrado en la mesa de mezclas/ampli, o puede ser un módulo externo, que tendrá dos RCA y una toma de tierra a la entrada (phono) y dos RCA de salida (línea ).

    RIAA es la entidad que diseñó la curva de la que hablamos, y es la asociación americana de grabación, o algo así (Recording Industry Assdociation of America). Y nos ahorraron los vinilos talla Maestranza :)

    Perdona si no me he explicado bien... me he levantado a las 4:00 y mi cabezurrio está un pelín denso.

    Un saludote,y gracias, de verdad.
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  • #25 por crx el 03/04/2014
    Buen tutorial mas detallado imposible, me viene bien ya que tengo 4 Technics a revisar aparte de los 2 que tengo tengo que cambiarles los cables
    Gracias por subirlo
    Gente asi hay poca
    Saludos
    Luis R
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