A mí solo los 64 "potes" ya me cuestan unas 13000 cucas, y los mandos para ellos en aluminio seguro que algo más, para la caja iré a un sitio de puertas de aluminio haber si me dan una chapa con las medidas de un par de rack y la caja ó de aluminio también ó de madera que se trabaja mejor, para la chapa basta una taladradora y como los agujeros de los potes son grandes, con un "sacabocaos" a la medida van listos, para el LCD utilizaré la segueta y paviencia.
Ostras Amando, ¿Dos rack?... ¿te refieres a dos unidades de rack de altura?
¿Ñieee? no se como piensas meter 64 potenciómetros, 16 botones y 16 leds, los otros 8 botones y la pantalla LCD en 2 unidades rack. a mi me hacían falta 4 para poder manipularlo todo con un mínimo de comodidad y lo he hecho de 5 unidades rack para poder usarlo todo con comodidad y sin apreturas.
¿Has medido bien?
Para mecanizar el frontal os sugiero que tengais en cuenta un par de consejos:
-Utiliza un soporte de taladro con brazo ya que al taladrar tantos agujeros a mano es dificil hacerlos todos bien y sobretodo de forma totalmente perpendicular con lo que al final tienes una fila de potenciómetros más torcida que la carretera de mi pueblo.
-taladra a una velocidad adecuada pero apretando poquito para que la broca coma de forma uniforme y no haga agujeros triangulares. Si roscas los pots directamente al frontal no pasa nada porque la tuerca tapa cualquier imperfección pero para los agujeros de leds y todos los que no lleven tuerca evitarás que queden triangulares u ovalados. Yo he hecho una placa debajo del frontal donde atornillo todo de manera que no tengo ninguna tuerca fuera y queda más pulido pero si alguien lo hace así corre el riesgo de que le queden los agujeros deformados. A veces va bien poner un trapito encima de la placa para taladrar, ayuda a conseguir unos agujeros perfectamente redondos.
-Marca bien todos los agujeros con un granete (creo que se llama así, aquí le llamamos contrapuntxó) y si es posible taladra directamente con la broca del diámetro definitivo sin pasar primero por la broca de 4 como es habitual en agujeros de más de 5mm de diámetro.
-Y el consejo más importante de todos es que pruebes antes con un trocito sobrante del mismo material y grosor.
Repito, esto es para los agujeros vistos, para los que van a llevar una tuerca no es necesario tomarse tantas molestias ya que no se van a ver.
Yo diseñe el panel con front desing y si se esta proyectando la midi box 16 el tamaño ideal para el frontal es el de un folio asi que puedes imprimirlo,colocarlo encima y marcar con exactitud
o hacer pruevas sobre el dibujo a ver si te caben los dedos,
o como queda una disposicion determinada a tamaño real
mi caja "para la 16" mide eso un poco mas de un folio ,9 cm en la parte mas alta del fondo,aunque esto es poco pues me dio al gun problema,y totalmente en madera de 1 cm de grosor y muy, muy redondeada con lija.Esto es muy trabajoso lo se, pero el resultado es algo muy suave y plano que resalta en el estudio...bueno a mi me gusta mucho.
Efectivamente, todavía no he tomado medidas, pero como soy un poco bruto creo que podré hacerlo, el mayor problema es el LCD que va pinchado directamente sobre la placa y queda muy abajo, encima colocare los botones y leds, para los botones me gustaría usar unos cilindricos con rosca, pero los que he visto son muy feos, la idéa de utilizar una placa bajo el frontal para atornillarlo todo me gusta bastante. Para la alimentación utilizare una batería recargable, que durará bastante y así quito un cable de por medio. Aquí lo llamamos granete, yo concretamente utilizo un clavo y para taladrar la placa me dió muy buenos resultados.
Efectivamente, lo que dice Jesus es totalmente recomendable, hazte una plantilla en papel y verás como queda antes de hacerlo. Yo utilicé Photopaint para el diseño, es mucho más laborioso pero lo controlo más o menos bien y he hecho varias pruebas imprimiendo, probando y modificando la posición de los pots, etc... hasta quedar satisfecho. Si no controlas un programa de diseño, puedes dibujarlo sobre papel a mano y poner encima las cabezas de unos pots de cualquier aparato que tengas para comprobar si la distancia entre ellos es suficiente o no. Personalmenteutilizo unos knobs de 12mm de diámetro y los separo 28mm de centro a centro.
Cuando tenga el LCD podré acabar el frontal y pintarlo y he pensado en hacer unas laminas de plástico o unas hojas plastificadas con los agujeros de los knobs, etc..., he hecho unas pruebas con dos hojas impresas (una por cada cara) y envueltas con plástico adhesivo (ironfix) y consigo así un interface personalizado para cada aparato y programa que vaya a controlar con el nombre de cada control y fácilmente intercambiable y además barato. Si se hacen los agujeros un pelín más grandes que el diámetro máximo de los knobs entra y sale sin necesidad de sacar las cabezas de los pots. Sólo me falta encontrar el modo de fijación ideal, sencillo y rápido de usar y ya tendré el controlador ideal y encima a cada frontal personalizado le acompañará su tarjeta de memoria. ¡Qué maravilla! ¡Qué ganas tengo de que funcione!
¡Valla, que suerte estoy teniendo!, ahora resulta que el programador no rula, me da el fallo "failed code adresess 0000h" he probado a poner la patilla 5 a masa y bajar el delay al mínimo pero hace igual, el programador es el de puerto serie JDM & Corona y en el test al medir entre 12 y 40 hay 13 v en lugar de 5 al poner "enable data out" ¿es así? también he tenido que poner D3 y C1 a masa porque según la placa quedaban sin conexión, ¿os ha pasado igual?.
Antes de programar el PIC, comprueba tu circuito del programador con el menú de chequeo de hardware asi
Importante: no midas los voltajes poniendo el negativo a masa, porque éste falsificará los resultados que se miden (el JDM utiliza la conexión de tVdd como tierra ).
El usa un multímetro de batería en lugar
conecta (-) con el Vss
conecta (+) con MCLR (debe estar sobre 13.5V),
RB6 (ca. 5V),
RB7 (ca. 5V) cuando la caja de appr. se activa en el menú del chequeo de hardware.
en realidad son muchos mas pasos pero estos son los primeros
Alguien de Madrid que tenga problemas con el programador, yo lo tengo sin problemas, le programo el chip, lo unico que os pido es que me resolvais las dudas que me vayan surguiendo a lo largo del proceso de ensamblaje de la placa y ciecuitos en una caja SAlu2
Si veo que se me resiste el programador te daré un toque, espero no tener el mismo problema con la placa del midibox. Que pasada, me piden un euro y pico por cada Knob y eso los de plástico, los pulsadores son horrorosos todos, haber si recibo ya el PIC y lo tuesto, y veo ya algún resultado
Por fin ya he conseguido tostar el PIC, he puesto un cuarzo de 4 MHZ y parece funcionar ó al menos no para de enviar eventos midi, (esto creo que puede ser porque los potes y pulsadores no están conectados), lo que me mosquéa es que en el
LCD no se entiende nada, bueno por lo menos ya se ve algo.
BUENO QUE PASA como lo llevais ?algun resultado ? yo cada dia mas contento con la midibox, me es cada dia mas util
Estoy terminando ya la caja, en 5 unidades Rack en chapa galvanizada y aluminio, funciona perfectamente aunque he tenido algunos problemillas por causa de la placa, lo primero que quiero hacer es poder controlar los parametros de ADSR en cada canal del EG 101 y me sobrarán controles, por cierto esta gente ya tienen un módulo de sonido que es una pasada aunque tiene la pega de que está hecho con el chip de sonido del Comodore C 64 y ya no se fabrica pero si doy con uno también me lo hago, me falta una semana para coger las vacaciones y espero meterle caña.
