Convertir un Technics MK2 en un M3D/MK5 - Eliminación de 0%

Veréis, estábamos comentando en este otro hilo
destrucar-technics-t235533-15.html
cómo destrucar el plato, y la conversación ha derivado en cómo podíamos, primeramente, eliminar el bloqueo de pitch de un MK2 y, en segundo lugar, cómo podríamos controlar ese bloqueo, tal y como ocurre en los MK5 y M3D. El caso es que esa parte prefiero llevarla a un nuevo hilo, para que si alguien hace la búsqueda, lo encuentre con más facilidad, y, además, esté en un tema independiente al del destrucaje. Espero que no os importe. Os pego directamente el mensaje con el que empezamos a intentar deducir cómo hacerlo:

Así por lo pronto, el bus que une la placa del pitch a la placa principal se compone de 4 cables: marrón, rojo, naranja y amarillo (numerados 5, 6, 7 y 13, respectivamente).

Las patillas del LED de bloqueo de velocidad son el naranja (-) y el amarillo (+).

Además, hay un interruptor, el S301, que es el que hace que se resetee la velocidad (se bloquee al 0%) cuando se cierra. Ahí es donde debemos atacar; deberíamos anular este interruptor y sacarlo fuera. Las patillas que cierra son la roja (6) y la naranja (7), si la vista no me falla.

Disculpad, que estoy escribiéndolo según veo el esquema. En efecto, se confirma.

Así que, a botepronto, creo que una de las cosas que podríamos probar sería sacar un cable que esté conectado al cablezitro rojo y otro que esté conectado al naranja, y ambos cables que hemos sacado de ahí, ponerlos a ambos lados de un interruptor. Si los ponemos así, sin cortar nada, sin desconectar ningún cable, sino simplemente tocando con un cablezitro en esa zona, podríamos probar a ver si podemos bloquear el pitch al 0% estando en cualquier zona del plato el potenciómetro del pitch. Sería un primer paso vital. Además, así conseguiríamos que siga funcionando como de serie, pero, además, con nuestro conmutador para resetear. Luego ya pensaríamos qué hacer para, y si interesa, quitar el bloqueo natural del propio 0% al pasar por ahí el deslizador (lo cual no es complicado tampoco, insisto).

Ahí va el boceto de lo que hay y lo que querría probar:

Imagen no disponible

Un saludo.

AÑADO


Según estoy viendo, el cable amarillo lo único que hace es unir la resistencia R305, de 180 ohmios, con la patilla positiva del LED de bloqueo. Esto implica que si sólamente quisiésemos anular LA LUZ, con cortar el cable amarillo valdría. Si, además, queremos que no se bloque el pitch cuando el potenciómetro deslizante se ubique entre los umbrales de bloqueo (la zona cercana al cero), lo cual es útil para evitar el doble cero al trucarlo, creo que tendríamos que cortar el cable naranja, simplemente. Así, no mandamos masa a la puerta lógica del IC302 (que está en la placa principal).

La segunda fase para poderlo tener como queremos es juntar ambas cosas: el conmutador externo, conectándolo al LED y al IC302. Aunque es fácil, prefiero dejarlo para mañana para no cagarla mucho, que tengo un poco de sueñaco...


Lo bueno de todo esto es que, para probarlo, no haría falta desmontar el plato por debajo, ya que el bus ese de los cuatro cables llega a la placa principal entrando por una ranura que hay en el lado derecho del hueco del plato, según levantamos la tapa de la placa. Así que podríamos desconectar ese conector blanco (valga la redundancia) y sacar los cablezitros de dicho conector para probar.

Se confirma, eres un crack! jejeje, si viviera en la peninsula te llevaba mis mk2 para que los destriparas que se nota que te gusta ejercer de dr frankenstein, un saludo y seguire atento.

Buenos dias, os cuento lo q tengo echo yo en mis MK5.

Lo primero, los pitch q tengo puestos son de Mk2, obviamente la bolita del click la eliminé. Hay 2 formas de hacerlo:

1º - En el pitch, en la parte lateral, hay un pequeño agujerito en donde la bolita queda anclada. Pues bien, el proceso es bien sencillo, se coge una broca de 2 o 3 mm y con la maquina se hace, con mucho cuidado el agujerito mas grande. El deslizador del pich debemos de ponerlo en la parte superior o inferior del pich para que no moleste al hacer el agujerito. Una vez hecho el agujero al subir el deslizador, la bolita ya no anclara en el agujerito inicial, si no que saltará a traves de él y un muelle que lleva detrás tambien. Así ya hemos eliminado el dichoso click. (esto fue la forma inicial, la cual a dia de hoy no recomiendo)

2º - Si cogeis el pitch, y lo desoldais de la placa en el q va colocado( recordad que las patillas no van directamente introducidas en los agujeros y soldadas, si no que llevan media vuelta para que se sujeten las patillas a la placa). Una vez tenemos el pitch desoldado por detras ( por la parte marron ) vemos unas patillitas que sujetan la placa marron y todo el mecanismo. Con mucho cuidado abrimos cada una de estas patillas, levantamos la placa marron, levantamos el deslizador, la bolita salta, kitamos el muelle, volvemos a colocar el deslizador, y cerramos todas las patillitas. Ya tenemos la bolita quitada y solo nos queda volver a soldar el pich a la placa.


Luego creo recordad, que en la placa del pitch hay q cambiar un cablecito (no recuerdo cual, pero lo miraré) y cambiarlo a donde pone 1200 ltd o algo asi...

Por otro lado... yo el interruptor de los MK5, el del reset, lo uso para trucar el plato mas. Es decir, cuando pulso el interruptor actua una potenciometro que truca un poco mas el plato de lo q originalmente truco con el vr301, asi... juego con plato trucado "de serie" y plato trucado "extra" logicamente se puede poner en una posicion plato sin trucar y plato trucado extra, eso ya es a gusto de cada uno...

A ver si esta noche tengo un rato, y os paso unas fotos o un video de como quitar la bolita, pq creo que me queda algun pitch por ahi con bolita... Y tambien puedo enseñaros alguna foto del metodo del agujerito con broca, aunq ya no lo recomiendo.

Respecto a convertir un MK2 a MK5, es muy facil, el interruptor solo hay q ponerlo en serie con un cablecito (miraré cual pq no me acuerdo) para que haga el mismo efecto q la bolita del pitch(creo q cierra a masa)

Y esto es lo que hay señores jaja, a ver si luego puedo poner alguna foto o video para que lo veais mas claro, pero es muy facil de hacer.

Saludos.

Complemento lo anterior escrito.

Leyendo el post que precede a este... he visto un video que ha puesto otro compañero

en el que se hace exactamente el metodo que yo empleo para eliminar la bolita.

El video es este http://es.youtube.com/watch?v=v-6ZHnEzhbw

Por mi parte abriré el plato luego y os digo, que cables hay q cambiar para que cuando pase el deslizador por la zona 0, no siga haciendo el reset de pitch.

saludos y espero que os sirva

¡Huola, tío!

Lo del pulsador de reseteo para usarlo para dar más rango en lugar de que sea para bloquear el plato era algo que iba a intentar con el M3D que tenía mi padre, pero me dio yuyu tenerlo parado tanto tiempo y que no lo pudiese usar; lo bueno es que, si mal no recuerdo, habría también, al menos en los MK5, un hueco para poner un portacápsulas adicional, que por debajo, al desmontar el plato, se puede dejar diáfano. Así, se puede sacar por ahí el vástago de un potenciómetro con el que regular el rango de pitch del plato. Es decir, repartir el circuito de trucaje en las dos partes que se puede: conmutación de encendido y apagado, y regulación de rango. Pero, claro, yo no lo he hecho, a pesar de que llegué a comprar los materiales; lo único que habría que buscar es el modo de tapar el bujerillo del hueco para el portacápsulas, de modo que sólo sobresalga de él el pivote del potenciómetro. No sé si habrá tapitas especiales para ello, o algún tipo de plástico, y ya está.

Un saludo, tío, y grachieeeeeee

hola.... por cierto te gusta este? http://es.rs-online.com/web/search/sear ... &R=1073100

hay muchos y, logicamente, hay q buscar el del valor apropiado.

Se me ha olvidado decir q en mis Mk2, el interruptor de trucaje extra lo tengo puesto por debajo, mas o menos por debajo de la lampara q alumbra a la aguja y al vinilo.

para todo aquel que no se atreva a quitar la bolita tambien puede comprar el pich original del M3d o Mk5 aqui

"http://1200s.com/Store/PARTS-TECHNICS_PARTS-TURNTABLES-SL1200MK2-Electrical_Parts/c271_272_278_273_279/p411/Pitch_Control_Fader/Slider_(Reset),_MK3,_MK5,_LTD/product_info.html "

http://www.recordcase.de/cgi-bin/cosmos ... 12xx%20MK5 (un poco torrao el precio)


http://www.citysound.net/product.php?pid=SFDZ122N11-3

http://cgi.ebay.es/Technics-SL1210-SL12 ... dZViewItem

y para rizar mas el rizo, para que la lu verde se encienda al activar nuestro interruptor de bloqueo de pitch, lo haríamos con el cable amarillo??? conectandolo a donde??? lo podríamos conectar al positivo del interruptor directamente???usease, cable rojo

porque con esto, y unos zitrotrucajes, tenemos un m5g por 4 duros chavales!!!

uis.. eso ya lo tengo hecho yo.. jaaj lo q pasa esque le puse la luz roja en vez de verde (por cambiar) es decir cuando pulso para trucaje extra se enciende fija y si no se apaga... lo siento pero de memoria no te se decir el color del cable.. pero abriré un plato y lo comento.

saludos.

según los circitos que ha puesto zitro, se vería que con conectar el positivo del led (cable amarillo), con el positivo de nuestro interruptor de bloqueo, podríamos hacer el circuito de luz también no??? o me estoy columpiando yo....

y por cierto, a mi parecer veo mejor el hacer un taladrillo que desoldar no??? sobre todo para los que no tenemos mucha práctica con el soldador de estaño xDD

hay un problema con el taladrillo...

- debes tener precaución de q no se te enganxe la broca en el metal y te pegue el legonazo ( es decir q se engancha y no taladra)

- debes tener muchisimo cuidado en no rayar la pista del pitch

- y debes tener muchisimo cuidado en que no caigan virutas dentro...
yo hacia el agujerito con el agujero hacia abajo ( para que callera al suelo lo maximo posible)

el otro método, creeme, es mas limpio y eficaz

Desoldar es muy facil, tienes varias formas de hacerlo:

- mediante el soldador y un royete de cobre q absorve todo el estaño, quedando la pestañita libre de éste y asi poder girarla y sacarla...

- mediante soldador y los chupones esos q absorven el estaño (mecanicamente)

- o incluso si tienes una estacion de soldadura (esto ya es para expertos, yo no tengo, ) el soldador calienta el estaño y al mismo tiempo una bombita con un boton absorve al pelo el estaño.


Hombre, si eres mañoso, el metodo agujero, te va a valer. Yo lo hacia asi, y sin problema, pero lo otro, es mejor.

Lo suyo es quitarle el click, cuando vayas a remplazar el pitch (pq se te a exo viejo) , así matas dos pajaros de un tiro.

saludos

lo que estais diciendo (y perdonar mi ignorancia) que la diferencia de un mk2 a un mk5 es solamente el pitch??

Que yo sepa se dice.. que el control del pitch del mk5 es digital y el otro analogico, pero que me digan donde que yo las placas de los circuitos las veo iguales..

Diferencias que aprecio yo:

- Obviamente, el boton de reset, la ruleta negra anti skating(mayor numeracion) el agujerito ese negro q hay por al lado del brazo.

- Yo los noto algo mas blandos para pinchar ( lo mismo es mi paranoya )

- Sinceramente, yo, los veo mas imprecisos, llamarme loco, pero como los mk2 no hay nada. se clavan en na.. Estos tambien, pero... nu se... lo veo diferente...

- Los M5G, si los noto que no se clavan.. aunque vayan en + 16, mis mk5 van mas o menos (segun varias comprobaciones) a +20 o + 21 (a mi me va bien asi) y los clavo con facilidad..sin embargo los otros nu se.. algo rarillo les noto yo..

de todas maneras esto ya es desvariar.. creo q hay un post por ahi en el que se indican las diferencias....

Sinceramente, hoy en dia... si quieres un technics... te compras el Mk2 le quitas el clik del pitch y a funcionar..

Es mi opinion

saludos.

P.D. No desmerezco ningun modelo.. simplemente a mi me gusta asi.

xao