Sí, pero así anulas el bloqueo físico, no el bloqueo electrónico, para lo cual creo recordar que había que cortar la patilla de una resistencia y un cable naranja. Si queréis, lo miramos esta noche...
Un saludote.
Un saludote.
¿Destrucar Technics?
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y como podriamos tener el lock de una manera externa como un mk5?? en plan boton digo... hay algún DIY de eso???
mod mikydeejay escribió:y como podriamos tener el lock de una manera externa como un mk5?? en plan boton digo... hay algún DIY de eso???
No creo que sea muy difícil, sinceramente, ya que en lo que consiste quitar el bloqueo es simplemente en "cortar por lo sano"; si en lugar de cortar tiramos dos cables hacia fuera y ponemos un conmutador, ya lo tendríamos, incluso no sólo en el paso por las inmediaciones del 0%, sino donde quisiésemos, como en el MK5 ó M3D, como decías. Cuando tenga tiempo le echo un ojal... (es que ando chunguete de time).
Un saludote.
joder ZTR, no te rajas en nada ni queriendo, por si acaso no sabras como me puedo construir un audi r8 con un seat panda ??????????? 
ahora en serio, me apunto al plan mk5 de ZTR !!!!
ahora en serio, me apunto al plan mk5 de ZTR !!!!
mod
Si el problema es que lo digo con la boca chica, porque no quiero abrir el plato de mi padre (un MK2) para probar este tipo de cosas y trastearlo a fondo...
Así por lo pronto, el bus que une la placa del pitch a la placa principal se compone de 4 cables: marrón, rojo, naranja y amarillo (numerados 5, 6, 7 y 13, respectivamente).
Las patillas del LED de bloqueo de velocidad son el naranja (-) y el amarillo (+).
Además, hay un interruptor, el S301, que es el que hace que se resetee la velocidad (se bloquee al 0%) cuando se cierra. Ahí es donde debemos atacar; deberíamos anular este interruptor y sacarlo fuera. Las patillas que cierra son la roja (6) y la naranja (7), si la vista no me falla.
Disculpad, que estoy escribiéndolo según veo el esquema. En efecto, se confirma.
Así que, a botepronto, creo que una de las cosas que podríamos probar sería sacar un cable que esté conectado al cablezitro rojo y otro que esté conectado al naranja, y ambos cables que hemos sacado de ahí, ponerlos a ambos lados de un interruptor. Si los ponemos así, sin cortar nada, sin desconectar ningún cable, sino simplemente tocando con un cablezitro en esa zona, podríamos probar a ver si podemos bloquear el pitch al 0% estando en cualquier zona del plato el potenciómetro del pitch. Sería un primer paso vital. Además, así conseguiríamos que siga funcionando como de serie, pero, además, con nuestro conmutador para resetear. Luego ya pensaríamos qué hacer para, y si interesa, quitar el bloqueo natural del propio 0% al pasar por ahí el deslizador (lo cual no es complicado tampoco, insisto).
Ahí va el boceto de lo que hay y lo que querría probar:
Imagen no disponible
Un saludo.
AÑADO
Según estoy viendo, el cable amarillo lo único que hace es unir la resistencia R305, de 180 ohmios, con la patilla positiva del LED de bloqueo. Esto implica que si sólamente quisiésemos anular LA LUZ, con cortar el cable amarillo valdría. Si, además, queremos que no se bloque el pitch cuando el potenciómetro deslizante se ubique entre los umbrales de bloqueo (la zona cercana al cero), lo cual es útil para evitar el doble cero al trucarlo, creo que tendríamos que cortar el cable naranja, simplemente. Así, no mandamos masa a la puerta lógica del IC302 (que está en la placa principal).
La segunda fase para poderlo tener como queremos es juntar ambas cosas: el conmutador externo, conectándolo al LED y al IC302. Aunque es fácil, prefiero dejarlo para mañana para no cagarla mucho, que tengo un poco de sueñaco...
Lo bueno de todo esto es que, para probarlo, no haría falta desmontar el plato por debajo, ya que el bus ese de los cuatro cables llega a la placa principal entrando por una ranura que hay en el lado derecho del hueco del plato, según levantamos la tapa de la placa. Así que podríamos desconectar ese conector blanco (valga la redundancia) y sacar los cablezitros de dicho conector para probar.
Así por lo pronto, el bus que une la placa del pitch a la placa principal se compone de 4 cables: marrón, rojo, naranja y amarillo (numerados 5, 6, 7 y 13, respectivamente).
Las patillas del LED de bloqueo de velocidad son el naranja (-) y el amarillo (+).
Además, hay un interruptor, el S301, que es el que hace que se resetee la velocidad (se bloquee al 0%) cuando se cierra. Ahí es donde debemos atacar; deberíamos anular este interruptor y sacarlo fuera. Las patillas que cierra son la roja (6) y la naranja (7), si la vista no me falla.
Disculpad, que estoy escribiéndolo según veo el esquema. En efecto, se confirma.
Así que, a botepronto, creo que una de las cosas que podríamos probar sería sacar un cable que esté conectado al cablezitro rojo y otro que esté conectado al naranja, y ambos cables que hemos sacado de ahí, ponerlos a ambos lados de un interruptor. Si los ponemos así, sin cortar nada, sin desconectar ningún cable, sino simplemente tocando con un cablezitro en esa zona, podríamos probar a ver si podemos bloquear el pitch al 0% estando en cualquier zona del plato el potenciómetro del pitch. Sería un primer paso vital. Además, así conseguiríamos que siga funcionando como de serie, pero, además, con nuestro conmutador para resetear. Luego ya pensaríamos qué hacer para, y si interesa, quitar el bloqueo natural del propio 0% al pasar por ahí el deslizador (lo cual no es complicado tampoco, insisto).
Ahí va el boceto de lo que hay y lo que querría probar:
Imagen no disponible
Un saludo.
AÑADO
Según estoy viendo, el cable amarillo lo único que hace es unir la resistencia R305, de 180 ohmios, con la patilla positiva del LED de bloqueo. Esto implica que si sólamente quisiésemos anular LA LUZ, con cortar el cable amarillo valdría. Si, además, queremos que no se bloque el pitch cuando el potenciómetro deslizante se ubique entre los umbrales de bloqueo (la zona cercana al cero), lo cual es útil para evitar el doble cero al trucarlo, creo que tendríamos que cortar el cable naranja, simplemente. Así, no mandamos masa a la puerta lógica del IC302 (que está en la placa principal).
La segunda fase para poderlo tener como queremos es juntar ambas cosas: el conmutador externo, conectándolo al LED y al IC302. Aunque es fácil, prefiero dejarlo para mañana para no cagarla mucho, que tengo un poco de sueñaco...
Lo bueno de todo esto es que, para probarlo, no haría falta desmontar el plato por debajo, ya que el bus ese de los cuatro cables llega a la placa principal entrando por una ranura que hay en el lado derecho del hueco del plato, según levantamos la tapa de la placa. Así que podríamos desconectar ese conector blanco (valga la redundancia) y sacar los cablezitros de dicho conector para probar.
mod
Si no os importa, lo seguimos comentando en un hilo específico para no mezclar temas que, aunque van ligados, harían difícil encontrar uno u otro independientemente. Seguimos aquí, plix:
convertir-technics-mk2-m3d-mk5-eliminacion-t235828.html#p1846548
Un saludote, y cenquius
convertir-technics-mk2-m3d-mk5-eliminacion-t235828.html#p1846548
Un saludote, y cenquius
Santos47 escribió:en que posicion del multimetro se miden los khz? xq creo que tiene que ser un multimetro que los mida no? es que tengo uno de esos baratos
a mi en el osciloscopio me van bien pero queria dejarlos finos finos
Los Khz no se pueden medir con un multimetro, normalmente se hace con un osciloscopio y no son baratos xd.
Desconozco si hay algun aparato mas para hacerlo pero vamos yo solo conozco los osciloscopios para medir frecuencias.
mod
Sí, sí se puede en algunos multímetros, pero creo recordar que las frecuencias que se tienen que alcanzar para destrucar el plato no son factibles para un multímetro de los que solemos tener en casa, sino que está pensado para un osciloscopio de los que hay en cualquier servicio técnico.
Un saludote.
Un saludote.
entonce scon uno multimetro de 45e que ya mide 10mhz me deberia medir esto no?
http://www.pce-group-europe.com/espanol ... -DM12.html
bueno me han dicho que no que midiendo a 10 mhz no me va a dar el valor bueno en khz,que tiene que medir en minimo en 1mhz asi que me ha dado estas dos opciones:
Imagen no disponible
71€ este mide a 10/100 Hz/1/10/100 kHz/1/10 MHz tendria que medir en al posicion 1
http://www.pce-group-europe.com/espanol/product_info.php/info/p1983_Multimetro-DT-9932.html
Imagen no disponible
85€ y este mide
4 kHz / ± 0,5 % + 2 dgt. / 1 Hz
40 kHz / ± 0,5 % + 2 dgt. / 10 Hz
400 kHz / ± 0,5 % + 2 dgt. / 0,1 kHz usando este seria el que mas se ajusta al valod de 260 y pico
4 MHz / ± 0,5 % + 2 dgt. / 1 kHz
40 MHz / ± 0,5 % + 2 dgt. / 0,01 MHz
http://www.pce-group-europe.com/espanol/product_info.php/info/p1986_Multimetro-DM-9960.html
luego em a recomendaod uno de 160€ que viene con soft y todo pero son 160€ como que paso... este te mide hasta el nabo
http://www.pce-group-europe.com/espanol/product_info.php/info/p2514_Logger-de-datos-PCE-DM-22.html
http://www.pce-group-europe.com/espanol ... -DM12.html
bueno me han dicho que no que midiendo a 10 mhz no me va a dar el valor bueno en khz,que tiene que medir en minimo en 1mhz asi que me ha dado estas dos opciones:
Imagen no disponible
71€ este mide a 10/100 Hz/1/10/100 kHz/1/10 MHz tendria que medir en al posicion 1
http://www.pce-group-europe.com/espanol/product_info.php/info/p1983_Multimetro-DT-9932.html
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85€ y este mide
4 kHz / ± 0,5 % + 2 dgt. / 1 Hz
40 kHz / ± 0,5 % + 2 dgt. / 10 Hz
400 kHz / ± 0,5 % + 2 dgt. / 0,1 kHz usando este seria el que mas se ajusta al valod de 260 y pico
4 MHz / ± 0,5 % + 2 dgt. / 1 kHz
40 MHz / ± 0,5 % + 2 dgt. / 0,01 MHz
http://www.pce-group-europe.com/espanol/product_info.php/info/p1986_Multimetro-DM-9960.html
luego em a recomendaod uno de 160€ que viene con soft y todo pero son 160€ como que paso... este te mide hasta el nabo
http://www.pce-group-europe.com/espanol/product_info.php/info/p2514_Logger-de-datos-PCE-DM-22.html
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