Restaurando un Korg N364

alecurox
#16 por alecurox el 04/06/2020
Como dicen por ahí... ¡esto no está pagado! =D>

Sólo alguien con mucha dedicación, gusto y conocimiento se mete en estos menesteres y además no tienen precio porque están fuera de todo cálculo realista. o_O

Por muy barato que se cobrara, estaría mal pagado, así que toda mi admiración y ánimo... ¡ojalá hubiera más restauradores en este mundillo como tú! :campeon:

Queda claro que es un trabajo casi altruista y que no busca un rendimiento económico y como tal se valora. :grupo:

Tengo bastantes máquinas de los años 90 y me encantaría darles un repaso, pero ni sé, ni tengo tiempo ni hay dinero... ](*,)

En este sentido, he llevado a reparar pequeñas cosas en algún aparato y en ocasiones he llegado a no aceptar los presupuestos porque parecía que se trataba de un Rolls Royce de colección o algo así. :susto:

Hay muy pocos profesionales que tengan los conocimientos y la ilusión de hacer esta clase repasos y menos aún que sean baratos. :comer:

Es electrónica de hace casi 30 años y por poco uso que hayan tenido, el tiempo siempre pasa factura en mayor o menor medida. :tarta:
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llunarna
#17 por llunarna el 04/06/2020
Trabajo increíble Sergef!! .A la espera del avance, de un nuevo episodio 😄. Esto es como ver una serie en HBO, hay que jorobarse cada semana y esperando al siguiente capítulo, 😁Enhorabuena por tu dedicación y compartirlo por aquí, es de agradecer paisano. 🎂🍺😉👍
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astropop
#18 por astropop el 04/06/2020
Grandísimo trabajo :amor:

Y ahora una pregunta ¿los Switches tienen esta referencia "510374525001"?.. (9.5 milímetros) Tengo que darle un poco de mantenimiento a una grabadora Korg D3200 y aunque en Españ me indican que los Switches están obsoletos, en otros lugares veo que son los mismos, para un buen número de sintes de Korg.

Saludos.
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ELKE_FALTABA
#19 por ELKE_FALTABA el 04/06/2020
Vaya currazo pero al final va a quedar muy bien =D> =D>
El técnico es verdad que sabía lo que hacía pero se le fue bastante la pinza con el display, era mucho más fácil cambiar la lámina electrolunimiscente y mucho más efectivo por lo que se ve en las fotos.
En el T3 yo la puse justo por encima de la original, o sea, la deslicé por delante y corté los dos terminales para soldar los nuevos peeero, para mi que el display ha perdido contraste porque los gráficos no se ven tan oscuros como en el 01W o el Wavestation en los que quité la original. ¿Es posible que al estar más cerca ilumine demasiado? No se ve mal pero es la impresión que me da cada vez que lo enciendo.
La mierda se mete por todos lados aunque los tapes, menos mal que se quita facilmente.
Sigo a la espera de más avances.
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Sergef
#20 por Sergef el 08/06/2020
#13 Last System

Muchas gracias, Last. La verdad es que lo de las teclas fue un quebradero de cabeza (no ha sido el único). Pero es normal que un equipo con tantos años tenga algunas sorpresas escondidas. Como bien dices, si funciona, no toques, pero cuando te metes a hacer una restauración integral, debes tocar, jejejeje.


#14 Juan G

Ya sabes que te tomo la palabra. Cuando Nightwish sean vuestros teloneros me dejaré el trabajo y me iré con vosotros :-P


#15 Sound Programer

Muchas gracias, Sound. La verdad es que sí, esto lleva muchas horas de trabajo. Hay que tocar varios palos a nivel técnico y es cierto que también necesitas un mínimo de inversión en herramientas. O es tu hobby, o no lo haces. Y tienes razón, con un pequeño taller (el mío aún está en fase de construcción) se trabaja mucho mas a gusto :-)


#16 Alecurox

Jajajajajajajaja, cierto, esto no está pagado. Pero es que no se puede pagar. La cantidad de horas que hay que invertir haría inviable cobrar por ello. Por muy baratas que las pagases, te merecería la pena comprarte un Kronos y aún te sobraría dinero. Por ese motivo, estas cosas hay que hacerlas "por amor al arte" como se suele decir. Yo lo hago por la satisfacción que me produce trabajar en el proyecto (aunque alguna noche de sueño también me ha quitado cuando me he topado con problemas, jajajajaja)

Con respecto a los presupuestos que te han pasado, la verdad es que no puedo opinar sin tener datos concretos pero como te decía, sólo en mano de obra se puede ir un buen pico. Luego, si necesitan repuestos, dependiendo de los que sean, pueden llegar a ser carísimos. Muchos están descatalogados y lo poco que hay se vende a precio de oro.

Profesionales con conocimientos hay muchos, estoy seguro. Muchísimo mejores que yo (soy un amateur), el problema es que si deben vivir de esto, el precio a cobrar no le merece la pena al cliente, por lo que se dedican a otras cosas. Hay que pagar hipotecas y poner comida encima de la mesa para los críos, jejejejeje.


#17 Llunarna

Muchas gracias, a ver si te animas y nos muestras lo que has hecho con esa botonera d tu Tritón ;-)



#18 Astropop

Hola Astropop, la referencia que me pones es una referencia interna de Korg para sus manuales de servicio. Buscando por esa referencia puedes encontrar algo en tiendas de repuestos pero seguramente te cobrarán un riñón. El modelo de pulsador del N364 en concreto es el Panasonic EVQ-PAC09K-A y efectivamente son de 9'5mm de altura. Cuidado con eso, yo compré unos de 11mm para el Korg T3 y no sirven. Mira bien las características antes de hacer los pedidos. En dispositivos electrónicos es fácil equivocarse.


#19 Elke

Gracias Elke, la verdad es que el técnico se complicó la vida más de lo necesario. De todos modos es posible que no encontrase un film electroluminiscente. Hay que estar un poco acostumbrado a buscar este tipo de repuestos. El que le he puesto a este Korg lo he encontrado en Canadá. Así que no es algo que puedas ir al Leroy Merlin a comprar, jejejejeje.

Con respecto a lo que me dices de la intensidad.... pues a ver. Hay que ser honestos. Estos films electroluminiscentes que compramos son genéricos. Marcas blancas compatibles. Dudo muchísimo que se pueda encontrar uno original de Korg (o del fabricante que se los hacía a Korg). Por ello es normal que quizá la intensidad sea algo inferior. A mí también me ha dado esa sensación al ponerlo, pero hay que ser consciente de las limitaciones que existen a la hora de darles una segunda vida a estos equipos. El que lo hayas puesto sobre el film original no debería influir.



Bueno, os dejo. A ver si en breve subo algunos avances más.
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astropop
#21 por astropop el 08/06/2020
#20

Ok, si, es la ref de Korg pero vamos, no entiendo porque no indican "equivalencias" ese Switch es el que usan todos estos, según he encontrado por ahí: M1, 01RW, 01W, 01WFD, 01WPROX, 03R, 707, A4B, A5G, AX1000G, I1,I3, I4S, M1R, M3R, N264, N364, NS5R, NX5R, PROPHECY, MICROKORG, SG1D, T2, T3, TRINITY, TRINITYPRO, TRINITYPROX, WS, WSAD ,WSEX, WSSR, X3, X5, X5D, D3200....

Vamos, no es un Switch cualquiera muy específico. En fin, tomaremos nota :D

Saludos.
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ELKE_FALTABA
#22 por ELKE_FALTABA el 08/06/2020
#21
He mirado por las web de repuestos que conozco y es que fuera de sintetizadores no hay mucho. Las que ponen equivalencias te las dan para otros sintes y del D3200 ni se le menciona en las búsquedas.

En Ebay tienes pulsadores de esos para aburrir, sueltos o en cantidades concretas y no creas que son caros. Yo le compré al T3 todos los pulsadores y ahí están funcionando.

Sergef escribió:
El que lo hayas puesto sobre el film original no debería influir.


OK, gracias. A ver si te paso unas fotos del estado del T3 antes y después de repararlo.
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Alvarez_l
#23 por Alvarez_l el 08/06/2020
Sergef, por ver cosas como las que haces, pago internet todos los meses, Mi mas sincera enhorabuena
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Ferccino
#24 por Ferccino el 09/06/2020
Es normal que me prenda con este hilo?

Excelente trabajo, felicidades!
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Sergef
#25 por Sergef el 27/08/2020
Hola Hispasónic@s,

disculpad por tardar tanto en responder. Ha sido un verano muy ajetreado. Bastante trabajo y algunos días de vacaciones que he podido disfrutar me han mantenido alejado del ordenador. :teclear: :teclear: :teclear: :teclear: :teclear:

#23
Muchas gracias, Alvarez. Yo hago estos trabajos porque disfruto mucho durante el proceso pero, también en gran medida, motivado por leer comentarios como el tuyo :-)

#24
Muchas gracias Ferccino. En breve subiré más avances.


Como le digo a Ferccino, en breve subiré algún post más. El teclado ya está terminado. De hecho, ya está en manos de su dueño (que espero no haga ningún spoiler por aquí, jajajajaja).

Lo dicho, seguimos en los próximos días... Chao!!! :hola: :hola: :hola: :hola:
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Juan G.
#26 por Juan G. el 27/08/2020
Exacto, como dice Sergef, ya está en mi local preparado para otros muchos años de caña! El resultado es tremendo. Muchas horas se ha metido el amigo para dejarlo mejor que en el momento de la compra. Y no, no haré ningún tipo de spoiler, de momento... 😂
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hurm
#27 por hurm el 27/08/2020
¡Qué gran trabajo, Sergef! felicidades por tu dedicación... me quedo esperando el resultado!!
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alecurox
#28 por alecurox el 28/08/2020
#25

Esperando ver el resultado final como el que espera ver el nuevo capítulo de su serie de televisión favorita.

:desdentado:
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Sergef
#29 por Sergef el 28/08/2020
Hola de nuevo Hispasónic@s,

antes de nada, gracias #27 hurm y #28 alecurox por vuestros comentarios.

Hoy voy a aprovechar que tengo una tarde medio libre para contaros cómo le instalé el emulador USB a este teclado. Os adelanto que no fue nada sencillo.


Emulador USB

Como ya comenté en una respuesta al compañero Last System cuando me preguntó acerca de ponerle un emulador USB al teclado, la disquetera del N364 NO lleva la típica conexión de disquetera de ordenador (conexión estándar IBM de 34 pines como la de la siguiente foto)

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sino que lleva un cable plano de 26 pines (llamados FFC, del inglés “flat flexible cable”).

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Pero no solo eso, sino que el cable es de 34mm de ancho y 1.25mm de separación entre contactos.

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El problema de esto es que los cables más habituales son de 1mm de separación entre contactos (hay también de 0´5mm, 0´8mm, etc…) Pero lo habitual, como digo, es el de 1mm. Muchos de los adaptadores que venden por Internet para el N364 tienen esta separación de 1mm entre pines por lo que si compráis uno y tenéis esta disquetera NO OS VA A SERVIR. Si no me equivoco, Korg sacó una serie de N364 que tenían 1mm de separación entre pines en la disquetera. Por este motivo se venden estos adaptadores. Al parecer, las disqueteras de cable de 34mm y 1´25mm de separación (como la de este teclado) no eran lo habitual. Tened cuidado con esto y aseguraos de que compráis lo que necesitáis. Los adaptadores no son baratos. Hay algunos otros detalles a tener en cuenta pero no voy a enrollarme más con esto. Si alguien tiene dudas, que se sienta libre de preguntar. Si puedo ayudarle, estaré encantado de hacerlo.

Yo decidí hacerme mi propio adaptador. Así me aseguraba de que todo iba a funcionar sin problemas (iluso de mí)

Lo primero que tenía que saber era qué función tenía cada pin del cable plano. Para ello busqué en el manual de servicio del teclado donde aparece esta información:

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Una vez clara la función de cada pin del cable plano, había que buscar la función de cada pin del emulador USB. Si el emulador sustituye a una disquetera, es lógico que los pines del emulador sean los mismos que los de una disquetera estándar IBM 34 pines, y si algo bueno tienen los estándares, es que toooooodo lo que cumpla ese estándar, va a ser siempre igual. Por lo tanto sólo tuve que buscar en internet el pinout (así se llama) de una conexión standard floppy IBM (toma ya los nombres raros que se gastan los inglesitos)

Con esa información, tan sólo había que ver qué pin del emulador debía conectarse a cada pin del cable de cinta del N364. Me hice una tabla Excel para tenerlo todo un poco más controlado:

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La idea era coger (agarrar para nuestros amigos de sudamérica) una placa universal de circuito, soldarle una base para cable plano por un lado, una base para cable IBM de 34 pines por otro y hacer las conexiones de los pines con soldadura. Estas fotos os darán una idea de a qué me refiero:

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Como las soldaduras son en puntos relativamente pequeños y la edad no perdona, tuve que ayudarme de una lente de aumento. Esto, y el “pulpo” para sujetar las piezas son muy útiles para estos trabajos:

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Si os habéis fijado, es MUY IMPORTANTE tener bien clara la numeración de los pines. Por eso tengo marcado el pin 1 en la última foto. Veréis también que la base lleva un chaflán en esa esquina. Ese chaflán marca el pin 1 peeeeero, como esto es una placa casera en la que sueldo bases por un lado, bases por otro, el cable viene desde una placa distinta, etc… es posible que al final el pin 1 acabe siendo el 26 y viceversa. Os aseguro que puede pasar.

Bueno, al final de la película, cuando terminé de soldarlo todo, este fue el resultado:

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No queda muy bonito pero, como veis, el objetivo es que fuera algo “plug and play”; es decir, un cacharrito que se colocase al emulador USB y sólo hubiese que conectarle el cable de cinta. Además, como va dentro del teclado y no se ve, la funcionalidad queda por encima de la estética. En ese momento sólo quedaba conectarlo y probar que funcionase. Pero claro, para ello tenía que montar todo el teclado de nuevo y aún tenía mucho trabajo en él, por lo que tuve que esperar semanas hasta que lo pude probar. ¿Qué creéis que pasó cuando lo conecté? ¿Qué funcionó? Pues EEEEEERROR!!!!

Cuando lo puse en marcha ni siquiera se encendía el display del emulador. Me quería morir. No sabía qué demonios había pasado. Había mirado todo una y mil veces. Me podía esperar que no leyese los pendrive o el teclado no reconociese al emulador pero, ¿ni siquiera encenderse? Vaya desastre.

Pero nunca hay que rendirse, volví a desmontarlo todo y a repasar conexión por conexión cada cable… bueno, en realidad sólo repasé dos cables porque me di cuenta enseguida de dónde me había equivocado. ¿Recordáis que os dije que desde la placa del teclado hasta el emulador los cables “se dan la vuelta” varias veces? Pues me pasó eso. El cable que había marcado como 1 era el 26 y había hecho todas las soldaduras al revés. Tuve que hacer un nuevo adaptador desde cero. Recé porque no se hubiese estropeado el emulador y…. voilà:

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El emulador vivía. Ahora había que comprobar que funcionaba bien. Formateé un pendrive con el propio emulador y lo hizo bien. Pero ese proceso no requiere comunicación con el teclado. Sólo con que el emulador tenga alimentación, puede hacerlo. Para comprobar que el emulador “se entendía” con el teclado, probé a descargar los bancos de sonidos al pendrive.

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Y no funcionó. Me estaba pasando EXACTAMENTE lo mismo que me pasó en el Korg T3 y que al final me hizo desistir de instalarle el emulador y dejarle la disquetera original. Pero hay una frase que me encanta y es “A veces se gana y otras se aprende”. Con el T3 no gané pero aprendí. Leyendo y leyendo di con un texto donde explicaban que no todos los emuladores generan la señal “drive ready” y que, cuando esto ocurre, hay que soldar el pin 19 a masa (no voy a entrar en detalles). Así que abrí de nuevo el teclado, soldé el pin 19 a masa y, TACHÁN!!!

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El emulador empezó a funcionar. Probé a grabar y a leer bancos y programas sueltos y todo lo hacía a la perfección.

Habían sido muchísimas horas buscando información (a veces prometo que pensé en abandonar este punto y dejarle la disquetera), también mucho tiempo buscando los componentes adecuados para que todo acoplase, algo de frustración al ver que las cosas no funcionaban pero, al final, la satisfacción fue enorme al ver que se habían salvado todos los obstáculos y que el objetivo estaba cumplido.


Otros fallos inesperados

Cuando empecé a escribir el hilo de la restauración pensé en dejar los fallos y contratiempos para el final pero, ya que os he contado este del emulador, os voy a contar otro que tuve con el display.

Si recordáis el post donde os expliqué cómo arreglé la retroiluminación del display sabréis que lo probé y el display encendía sin problemas. Pues bien, cuando monté el teclado y lo puse en marcha, la retroiluminación no se encendía. Me quedé a cuadros. Yo mismo la había visto funcionar y no entendía qué estaba ocurriendo.

No me quedaba más remedio que volver a abrir el teclado y comprobar que la fuente de alimentación estaba funcionando bien. Al final, la retroiluminación no son más que dos pines a 70-100 voltios de alterna.

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A los conectores donde estaba conectado el backlight NO LES LLEGABA TENSIÓN. Ahí debían haber en torno a unos 130/140 voltios (al no haber carga) y no había ni siquiera uno. Os confieso que esto me preocupó muchísimo. Me temía que algún componente de la fuente de alimentación se hubiese estropeado. No quedaba más remedio que tirar de esquemas e ir midiendo en diferentes puntos de la fuente hasta averiguar dónde estaba el fallo.

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Y cual fue mi sorpresa cuando medí en el primer componente justo antes de las conexiones y comprobé que funcionaba bien. Las soldaduras estaban bien ya que daban continuidad así que no le encontraba explicación (si a alguien se le ocurre algo, soy todo ojos para leer). Así que decidí ser práctico y soldé unos buenos cables entre los puntos que tenían tensión y los que DEBÍAN tenerla.

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Y funcionó. No me preguntéis ni cómo ni por qué, pero funcionó y, al volver a montar el teclado, el backlight brillaba perfectamente.

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Para los que os estéis preguntando: “¿pero no nos has dicho que la retroiluminación funciona alrededor de los 70 voltios?, ¿cómo es que ahí se miden 153?” Pues bien, como os decía un poco más arriba, esto es así porque las bornas están “al aire” y no hay carga conectada. Cuando se le conecta el display, la tensión va a su sitio.

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Y lo dejo aquí por hoy.

En estos momentos estoy dudando entre hacer un megapost final y mostrar ya el resultado final (valga la redundancia) o dividir el contenido en dos. Si hago sólo uno sé que va a quedar bastante largo pero si hago dos, uno de ellos va a ser con muchas “cosillas sueltas” y a lo mejor es algo desorganizado. Bueno, lo tendré que consultar con la almohada.

Un abrazo!!!
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llunarna
#30 por llunarna el 28/08/2020
Hola de nuevo. Es muy cierto lo del cable flexible de los N364. Yo pillé aparte de la unidad disquera USB, el adaptador convertidor para el dichoso cable y no me valió, comprado en AliExpress, y era para cable de un grosor menor, vamos, válido para los N364 que fabricaron posteriormente. Tengo el ojo a uno que lo vende en eBay, el adaptador digo, pero lo vende caro, ya que es sin la unidad USB, casi 30 euros. Bueno, un saludo, paisano y muy bueno esta última aportación al hilo.
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