Restaurando un Korg N364

Last System
#31 por Last System el 28/08/2020
#29 que pasada de trabajo !! :plasplas:

Yo tambien queria cambiar la disquetera por una de usb , pero con esa inseguridad que hay de si lo que compro es correcto o no ,..pues no te atreves .
Y como tampoco la utilizas mucho , pues no lo haces :roll:
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Sergef
#32 por Sergef el 31/10/2020
Hola de nuevo Hispasónic@s,

Lo primero de todo es deciros que espero y deseo que todos estéis bien. Vosotros, vuestra familia, amigos y seres queridos. También, en la medida de lo posible, enviaros mucho ánimo para pasar de la mejor manera posible estos tiempos complicados que nos está tocando vivir. Dicho esto, vamos al lío:

Finalmente he decidido dividir en dos posts lo que me falta por explicar de la restauración. Así no se hace tan pesado. Por eso, en este post os voy a contar el proceso de restauración/reparación de varias pequeñas cosas que tenía el teclado cuando llegó a mis manos.


Fieltro

Empezaré por el fieltro que lleva el teclado entre el chasis y las teclas. Ese fieltro que también llevan muchos pianos y que, con total honestidad, no tengo ni idea de cuál es su función. ¿Quizá evitar que la tecla golpee el chasis en el movimiento de “rebote” al ser pulsada? Seguro que los pianistas tienen clarísima su función. Les pido disculpas por mi ignorancia, jejejejeje.

Bueno, el caso es que este fieltro sobresalía de manera irregular. No estaba alineado y en algunos puntos estaba como suelto.

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El efecto en las fotos queda un poco exagerado ya que, con el keybed montado, las teclas negras retienen el fieltro un poco más en su sitio pero se aprecia que no está adherido en toda su longitud.

Si vemos el chasis por debajo se ve el motivo por el cual ocurre esto:

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Hay dos problemas. El primero es que Korg no rellena todo el canal con foam o espuma adhesiva por lo que con el tiempo, el fieltro se “reblandece” y se ondula tendiendo a hacer ondas (valga la redundancia) al no estar adherido por igual en toda su longitud. El segundo es que el adhesivo de ese foam ha perdido propiedades y cuando se despega uno de esos “pads”, queda mucho trozo de fieltro suelto acentuando aún más ese efecto de “onda” que se ve desde fuera.

Para solucionar esto rellené los huecos que había con foam adhesivo de doble cara del que se utiliza en las instalaciones de climatización:

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A pesar de que el foam adhiere bastante bien en superficies lisas, el fieltro es, si me permitís la expresión, algo puñetero para pegarse con cinta adhesiva. Probad a pegarlo con celo y veréis que casi no pega. Por eso utilicé una cinta adicional de doble cara reforzada con nylon de adherencia extrafuerte. Os aseguro que el fieltro no se despegará sin romperse:

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Y con eso quedaba el fieltro perfectamente pegado en su lugar y alineado con el chasis en toda su longitud. Lamentablemente olvidé hacer una foto del resultado antes de montar el teclado por lo que podréis ver cómo queda el fieltro en las fotos finales.


Máscaras

Cuando restauré el Korg T3, los logos de Korg, el logo T3 y algún logo más, los hice de vinilo adhesivo. Pero en este teclado no quería ni una sola “pegatina”. Quería que la rotulación fuese lo más profesional posible por lo que decidí pintar los logos usando máscaras. Las máscaras o negativos, son plantillas hechas de vinilo (u otro material) que se coloca sobre el objeto a pintar y tienen el motivo a pintar (el logo de Korg por ejemplo) troquelado o cortado. La mejor forma de entender todo esto es viendo una imagen de ejemplo:

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Como veis, se troquela o corta el logo, se retira la parte que queremos que quede pintada, luego se adhiere “el exterior” del logo en el lugar que queremos rotular y, de esa manera, al pintar, queda el logo perfectamente rotulado en su lugar. La teoría es muy bonita pero, recomiendo hacer pruebas antes de ir al trabajo final ya que hay algunos detalles a tener en cuenta. Os los contaré en el próximo post cuando os hable de la pintura y rotulado final del teclado.

Ahora veamos cómo se hacen estas máscaras. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el vinilo de máscara NO es un vinilo adhesivo estándar. El vinilo de máscaras tiene una adherencia mucho más ligera y no deja residuos al despegarse. Es recomendable usar vinilo específico de máscaras para este trabajo. Os facilitará mucho la vida.

Lo primero que hay que hacer es diseñar los logos. Yo lo hice en Autocad. Se pueden usar otros programas de diseño pero a mí me resulta fácil trabajar con Autocad. Luego, para cortarlos, yo compré un plotter de corte. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de tener uno y aproveché este proyecto para comprármelo.

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Un plotter de corte es como una impresora pero que, en vez de cabezales de impresión, tiene una cuchilla. Se alimenta con diferentes tipos de materiales; vinilos, papel, cartón, tela, gomaeva, etc… y con un programa específico se envían los diseños a cortar. Hay muchos tipos de plotters de corte y con diferentes funciones pero no os voy a dar la brasa con este tema. El mío es de los más sencillitos y baratos. No necesito gran cosa para mis proyectos.

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Como os decía, se utiliza un programa especial para enviar al plotter de corte los diseños y los parámetros adecuados para cortar cada material.

Yo traté de aprovechar bien una hoja de vinilo insertando varios logos en la misma. Como podéis ver, algunos diseños son muy pequeños y, debido a la baja adherencia del vinilo de máscara, algunas partes del diseño se mueven de su sitio y resulta complicado obtener una máscara final válida para poder pintar.

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Con un cutter de precisión hay que colocar las pequeñas partes desplazadas en su lugar correcto (luego veréis lo que hacemos para que se mantengan ahí)

Una vez hecho esto “pelamos” (así se llama) el vinilo. Es decir, quitamos las partes sobrantes para dejar el “agujero” por el que pasará la pintura y dejará impreso el motivo.

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Para mantener todo en su lugar y luego poder colocar la máscara en su sitio correctamente hay que poner un vinilo de transferencia. Ya os hablé de esto en el post de la restauración del T3 pero, para los que no lo habéis leído, o no lo recordáis, un vinilo de transferencia es una especie de pegatina que ayuda a colocar el vinilo de máscara en su lugar definitivo en el teclado. En este caso usé uno que parece un forro de esos que se usan para forrar los libros del cole, pero que pega mucho menos, de modo que luego se puede retirar sin problema para poder pintar.

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Como se puede ver, una vez colocado el vinilo de transferencia, todas las partes del vinilo de máscara, incluyendo las más pequeñas, quedan ubicadas en su sitio sin posibilidad de moverse. En el post de pintura veréis cómo se coloca todo este conjunto en el teclado para la pintura final.


Palanca del pitch bend

Esta parte no la iba a contar porque es algo muy sencillo, pero hay un detalle que la hace interesante, y es el producto que utilizo para regenerar la goma que está afectada por el paso del tiempo.

La palanquita del pitch bend de este teclado está terminada en goma. Esto le da un muy buen agarre y un tacto agradable pero la goma, con el tiempo, tiende a ponerse “fea”. Aparecen marcas como de desgaste, se pierde el color en algunos puntos, etc…

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Lo primero que hice fue, como habéis visto en la foto anterior, separar la palanca del resto del pitch bend. En este teclado es muy sencillo ya que, una vez desmontado el pitch, tan sólo hay que quitar un tornillo.

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Y la solución para que la goma quede casi como nueva es sumergirla en un regenerador de gomas casero.

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Yo la dejé una media hora, pero el tiempo es relativo en función del desgaste que tenga la goma y quizá del tipo de goma que sea. No soy un experto en materiales, así que supongo que el resultado variará dependiendo de varias condiciones. Pero aquí podéis ver el resultado final.

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Lo bueno de este producto es que lo podéis usar en casi todo tipo de gomas. Yo, por ejemplo, lo uso en las gomas exteriores de mi coche. Las de las ventanillas, las de los cierres de las puertas, etc… Para ese caso, lo que hago es aplicar el producto con un paño empapado en él y luego secar con un paño seco. Inicialmente parece que las gomas han quedado nuevas pero, a los pocos días, cuando el producto se absorbe completamente, las gomas han mejorado pero no están perfectas. Repetimos el proceso y, después de dos o tres aplicaciones, suelen quedar muy bien. Desde luego, muchísimo mejor de lo que estaban al principio.

Vale, vale, que alguno de vosotros ya está nervioso… ¿cómo se hace este producto? Muy fácil; hay que mezclar 1/3 de agua destilada, 1/3 de alcohol (vale el de la farmacia) y 1/3 de glicerina. Lo ponéis todo junto en una botella, lo agitáis para que se mezcle bien, y ya lo tenéis.


Tornillos externos

Le di muchas vueltas a cómo dejar los tornillos externos que el teclado lleva en la parte trasera y que son bastante visibles. Originalmente son negros, muy discretos, pero con el tiempo se oxidan un poco, el negro mate se convierte en un color negro viejo bastante antiestético y así no podía dejarlos. Pensé en comprar unos tornillos anodizados pero no estaba seguro del paso de rosca y tenía miedo de que luego las placas no quedasen bien sujetas. También pensé en unas arandelas decorativas anodizadas para añadir a los tornillos originales restaurados pero el suministrador me dejó colgado, me canceló el pedido sin informarme y ya no me daba tiempo a ponerlas (tenía que devolver el teclado a su dueño para la grabación del nuevo álbum), así que decidí hacerles un pulido a espejo.

Para ello lo primero que debía hacer era lijar la primera capa de negro oxidado que tenían. Es imprescindible proteger las roscas para no estropearlas. Yo usé varias vueltas de cinta de carrocero.

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Luego monté el tornillo en el cabezal de mi taladro para usarlo como si fuese un torno y, con una lija de grano 400 y luego otra de grano 2000 lijé la cabeza del tornillo. Ya sé que el salto es muy grande, pero para esta pieza tan pequeña y el pulido posterior que le iba a dar, el salto de grano no era excesivamente importante y el resultado iba a ser bueno.

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Con la cabeza del tornillo lijada había que pulirla a espejo. Para ello usé un rotalín (Dremel) con un disco de fieltro y pasta de pulido fino.

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El resultado es un tornillo con una cabeza que parece un espejo. Lamentablemente las fotos no hacen honor al resultado final, pero os aseguro que podéis veros reflejados en esos tornillos.

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Pulido pantalla

Si os acordáis, una de las cosas antiestéticas que tenía el teclado al principio eran unos arañazos en el plástico protector del display.

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Pues bien, aquí tampoco voy a descubrir la pólvora. Para solucionar esto sólo son necesarias dos cosas: una latita de algodón mágico Aladdin y toneladas de paciencia para frotar y frotar y frotar a mano hasta que los arañazos desaparecen o, al menos, quedan muy disimulados.

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Después de muchísimo frotar, el resultado es muy aceptable.

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Y con esto termino por hoy. En el próximo post os contaré todo el proceso de pintura que, en este teclado ha sido bastante más elaborado que en el del T3. Ya no voy a deciros que intentaré subirlo pronto ya que, cada vez que lo digo, luego tardo meses en poder ponerme al ordenador por mil motivos diferentes, así que os lo contaré en cuanto pueda.

Bueno, como os decía al principio del post, espero y deseo que todos vosotros y vuestro entorno se encuentre bien y que este bicho que nos está dando guerra os pase de lado y no llegue a tocaros. Un fuerte abrazo y cuidaos mucho.
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wikter
#33 por wikter el 01/11/2020
#32 El fieltro tiene la función de evitar que entre suciedad a los mecanismos de las teclas y en algunos casos también la de frenar el retorno de la tecla al soltarla. En algunos teclados antiguos con ventilador es especialmente útil porque una vez se tapona el filtro de la entrada (o se emboza de pelos de mascota) una de las entradas de aire más directas es el teclado.

Un solución interesante que yo le hice a mi X2 (un N264) fué ponerle una guía de programación/menús al lado derecho, de manera que cuando tenía que editar era más directo. Dado que tienes vinilo adhesivo, quizás podrías hacer un pequeño gráfico y imprimirlo con tinta sobre una placa de vinilo, o sencillamente colocarlo mediante un metacrilato y mini-imanes a modo de tornillos.

También sería interesante ver una Volca Drum incrustada, aunque entonces dejaría de ser una restauración.
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ELKE_FALTABA
#34 por ELKE_FALTABA el 01/11/2020
Una cosita sergef, has pulido las cabezas de los tornillos pero ¿las has barnizado o protegido con alguna laca? El metal desnudo se oxidará tarde o temprano.
Por lo demás mi enhorabuena por el trabajo =D> =D>
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Soundprogramer mod
#35 por Soundprogramer el 01/11/2020
¡Impresionante Sergef!. A mi me das envidia sana. Me refiero a lo de tener un taller en casa para poder hacer tus restauraciones. Al final supongo que se convierte en un hobby, una afición que admiro y comparto porque también me gustan las restauraciones, aunque no a tu nivel.


#34 Si, es cierto. Aunque los pulas se vuelven a oxidar. Yo he pulido y lijado en muchas ocasiones paneles o tornillos y al cabo de un tiempo vuelve a aparecer el óxido.
Supongo que lo suyo es pintarlos con una pistola o aplicarles algún tipo de barniz para metales.
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Sergef
#36 por Sergef el 30/11/2020
#33 @Wikter: Muchas gracias por tu explicación acerca de la función del fieltro. Nunca te acostarás sin saber una cosa más ;-)

Con respecto a tus propuestas, son muy interesantes. En este caso me debía ceñir a lo solicitado por el dueño del teclado, pero las tendré en cuenta para próximas restauraciones (ya tengo una en el disparadero)

Lo del Volca Drum estaría muy chulo. De hecho, en una ocasión me planteé tomar un teclado MIDI básico y hacer una especie de "Frankenstein" con unos sintes cargados en una Raspberry Pi y un miniportátil. Pero es un trabajo de mucha envergadura y no tengo tiempo para algo así (de momento)


#34 ELKE: No los he barnizado. Tan sólo los he pulido, y tienes razón. Antes o después puede que vuelvan a oxidarse, pero el dueño del teclado ya ha hecho sus pinitos en restauración con un Korg M3 y seguro que no tendrá problema alguno en volver a darles lustre :-P

Lo que sí me planteé fue pavonarlos. Es un proceso en el cual calientas un metal a unos 400ºC y estando a esa temperatura lo sumerges en aceite. Se quedan de un color negro/gris oscuro y ya no se oxidan. Pero al final, por cuestión de tiempo, no pude hacerlo.


#35 Soundprogramer: Muchas gracias. Lo del taller es algo que siempre quise tener, pero era económicamente inalcanzable para mí. Poquito a poco y ahorrando algo, me compré un bajo baratito cerca de mi casa. Lo voy acondicionando yo mismo y allí hago mis trabajillos de restauración y mis chapuzas. No voy todo lo que me gustaría, pero los ratos que paso allí no tienen precio. Si quieres algo (razonable), sólo tienes que marcártelo como objetivo y al final lo consigues :-)

Por el nivel de mis restauraciones, te agradezco el comentario, pero no son tampoco nada del otro mundo. Estoy seguro de que tú también podrías hacerlas ;-)

Bueno compañer@s, a ver si en breve puedo subir el último post de la restauración explicando todo el tema de pintura y serigrafiado. Aún no lo he subido porque las fotos finales que tengo no me terminan de convencer y estoy a la espera de que Juan, el dueño del teclado, me envíe algunas fotos chulas del mismo, jajajajajajaja (aquí metiéndole presión si lee esto) :-P
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ELKE_FALTABA
#37 por ELKE_FALTABA el 04/12/2020
Espero esas fotos :grin: :grin:
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Sergef
#38 por Sergef el 22/02/2021
Bueno, bueno, bueno… no quería tardar tanto en subir este post pero han pasado ya casi cuatro meses desde el post anterior. Es increíble cómo se va el tiempo. En fin, al tema. Quedaba por explicar el asunto de la pintura y el rotulado así que vamos a ello:


Preparación

Antes de comenzar a pintar es muy importante preparar tanto la zona de trabajo como la superficie a pintar y prestar especial atención a la seguridad. La zona de trabajo debe estar lo más limpia posible para evitar que se depositen partículas sobre la superficie pintada y estropeen el trabajo. También debe protegerse la habitación o taller porque la pintura ensucia muchísimo. Aunque parezca una obviedad, podemos pasar este detalle por alto, ponernos a pintar de cualquier manera y “liarla parda”. Como yo no tengo una cabina de pintura (que sería lo ideal), protegí un rincón de mi taller plastificándolo tal y como se ve en las fotos:

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Como se ve, también coloqué un pequeño extractor que ayudase a sacar fuera del taller todos los restos de pintura en suspensión que fuese posible. También se ve un pequeño spoiler del chasis del teclado, pero bueno, en breve llegaremos a ese punto.

Es igualmente importante (o más) protegerse uno mismo. La pintura es peligrosa porque contiene componentes tóxicos que, al inhalarlos, pueden dañar nuestro organismo. Respirar “un poquito” puede no tener muchas consecuencias, pero un poco hoy, otro poco mañana y otro poco la semana que viene, al final acaba pasando factura. No cuesta nada tomar precauciones:

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De paso, si usamos unos guantes evitamos que se nos manchen o irriten las manos. Todo esto puede parecer excesivo pero no lo es. Lo primero que hay que plantearse EN TODOS LOS TRABAJOS es la seguridad.

Ahora nos centraremos en la preparación de las superficies a pintar. Primero retiramos la etiqueta identificativa del teclado. Como está pegada, la calentamos con una pistola de calor. Hay que tener cuidado de no calentar excesivamente. Si tiene regulación de temperatura recomiendo ponerla a unos 70-80ºC para no quemar la etiqueta. Con una cuchilla o un cutter vamos despegando poco a poco y con cuidado desde una esquina para no dañarla.

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La idea es volverla a colocar una vez terminado el teclado. En nuestro teclado la colocamos en la parte de debajo en vez de en su posición original. Juan así lo quiso. De este modo la parte trasera del teclado queda más estética. Por otro lado, me comentó que en algunas grabaciones de vídeos la etiqueta había dado problemas de reflejos. De esta manera matábamos dos pájaros de un tiro.

Una vez retirada la etiqueta era momento de lijar superficies. El serigrafiado original tiene cierto relieve y hay que “aplanar” bien las superficies antes de pintar para que no se note posteriormente dicho serigrafiado original. Lijando también conseguimos la máxima adherencia de la pintura.

Inicialmente lijé toda la superficie con una lijadora orbital y un disco de grano 80.

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No insistiré más en el tema de la seguridad porque al final me conoceréis como el cansino de la protección… Pero protegeos, jajajajajaja.

Tuve que emplearme a fondo con la lijadora orbital. No os imagináis lo que cuesta sacar toda la pintura y el serigrafiado. Menos mal que tenía la lijadora. Hacer ese trabajo a mano habría sido un suplicio.

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Tras el lijado inicial con lijadora orbital y lija grano 80, le di un lijado más fino a mano con lija grano 100:

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De este modo la superficie queda más uniforme y la calidad final de la pintura es mayor.

Las partes plásticas fueron más sencillas de preparar en cuanto a lijado se refiere. Simplemente les di un lijado manual con lija grano 400 (más fina que para el metal) sin apretar demasiado pero sí asegurándome de que el lijado era uniforme:

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Una vez lijado todo hay que limpiar muy bien las superficies para eliminar cualquier resto de suciedad y grasa que dificulte la adherencia de la pintura.

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La parte metálica la limpié con acetona pura. Empapaba un papel en acetona y frotaba sacando toda la suciedad. Repetí la operación con un papel limpio cada vez hasta que el papel salió totalmente blanco. La acetona desprende vapores tóxicos y daña la piel. De nuevo la importancia de los guantes y la máscara.

¡¡¡¡ ATENCIÓN !!!! No recomiendo usar acetona para los plásticos. La acetona funde muchos de ellos, por ejemplo el ABS, que es un plástico muy habitual. Yo usé alcohol de desinfectar para limpiar las partes plásticas, que sirve perfectamente.


Imprimación

Con las superficies ya lijadas hay que aplicar una capa de imprimación. Si aplicamos pintura directamente sobre el metal o el plástico, seguramente la pintura “saltará” ante cualquier pequeño golpe. Por eso hay que tratar la superficie con un producto intermedio que favorece la adherencia de la pintura y evita estos problemas.

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El chasis una vez imprimado quedó de esta manera:

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La imprimación que usé para los plásticos era diferente. Hay imprimaciones universales que sirven tanto para plástico como para metal pero para esta restauración quería lo mejor que estuviera a mi alcance y utilicé productos profesionales específicos para carrocerías de vehículos.


Color

Con las superficies imprimadas era el momento de pintarlas con el color definitivo. Las partes plásticas las pinté de un color gris marengo metalizado.

Antes de pintar es importante tapar con cinta de carrocero las partes a las que no queremos que llegue la pintura.

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Posteriormente pintamos aplicando capas muy finas. Si las capas son muy gruesas la pintura puede descolgarse y/o hacer “piel de naranja”, con lo que nos tocaría volver a lijar y empezar de nuevo.

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En el caso del plástico es bastante sencillo cubrir toda la superficie con apenas dos o tres pasadas. Entre pasada y pasada hay que dejar trascurrir una media hora. De esta manera, la capa base aún está “mordiente”; no se descuelga y a la vez adhiere con firmeza a la siguiente capa. Si se deja pasar más tiempo habría que dar una mano de lija al agua (lo veremos en el proceso de pintura del metal)

Pintar el chasis metálico no fue tan sencillo como pintar los plásticos. El motivo es que el color es un blanco perlado de Aprilia (sí, las motos). Esta pintura es una pintura tricapa; es decir, son tres “pinturas” diferentes para conseguir el color deseado. Primero hay que aplicar una capa de color base. Posteriormente se aplica el perlado y finalmente una capa de barniz acrílico brillo extraduro.

Tras la primera capa de blanco base el chasis quedó como se ve en las fotos. Indicar que hubo que dar cuatro manos de blanco para una cobertura homogénea de toda la superficie. Quizá yo soy demasiado “tiquismiquis” pero cuando pinto suelo proyectar la pintura desde diferentes ángulos para que el color sea homogéneo. Puede que sea una barbaridad y si algún pintor profesional lee esto se tire de los pelos, pero a mí me da buen resultado aunque me cueste algo más de tiempo.

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Tras el blanco base se aplica el perlado. Esta pintura es una base transparente en la que están disueltos los “copos” brillantes que dan el efecto perlado metalizado a la pintura. De nuevo fueron tres o cuatro manos (no recuerdo ya el número exacto)

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Lamentablemente me fue imposible captar el efecto perlado en las fotos. Pero vamos, es un perlado como el de la carrocería de los coches que cuando les da la luz desde determinados ángulos refleja brillos similares a los de una perla.

Posteriormente apliqué varias capas de barniz y dejé secar para poder aplicar la rotulación. Estas capas de barniz eran imprescindibles para proteger el perlado de cara a posteriores lijados que necesitaba hacer en la rotulación.

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Estos son los productos diferentes que son necesarios para pintar el teclado completamente. De alguno de ellos (barniz y perlado) tuve que utilizar dos botes.


Rotulado

Para rotular el teclado utilicé dos técnicas diferentes. Por un lado pinté los rótulos grandes utilizando las máscaras que os describí en el anterior post. Para la rotulación pequeña utilicé papel transfer decal transparente.

Lo primero que rotulé fueron las partes pintadas. Para ello tenía que lijar las superficies en las que iba a pintar ya que, como os dije antes, si la pintura o el barniz seca durante más de media hora, la adherencia de la siguiente capa no es buena. Por ello, delimité aproximadamente la zona en la que iba a ir cada rótulo y la lijé con lija al agua de grano 2000

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Una vez lijadas todas las ubicaciones de los rótulos a pintar preparamos las máscaras de vinilo con líneas de referencia que nos sirvan para colocar cada rótulo en su lugar exacto.

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Posteriormente colocamos cada máscara en su posición. Para ello coloqué unas marcas sobre el teclado y me ayudé de un nivel láser que me indicase la alineación perfecta de los rótulos.

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Una vez posicionadas, se retira el protector inferior y se adhieren las máscaras al chasis en su posición correcta. Calentamos durante un rato los adhesivos con una pistola de calor y friccionamos suavemente con un algodón o con los dedos para que el vinilo quede perfectamente pegado.

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Yo calenté a 60 grados y muy bajo caudal de aire para no arrugar el vinilo por efecto del calor pero que quedase “blandito” y se pegase bien. Es muy importante que todos los bordes estén bien pegados porque de lo contrario la pintura entrará por los huecos y el contorno de los rótulos quedará mal. Así que hice esta operación con mucho mimo.

Una vez bien adheridos se retira el film de transferencia y protegemos el resto de la superficie del chasis de manera que sólo quede expuesta la parte a pintar.

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Con el chasis bien protegido procedemos a pintar los rótulos con el mismo gris marengo metalizado de las partes plásticas:

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Me llevé una sorpresa al ver el efecto “cuero” que hacía la pintura al pintar sobre la otra pintura (sobre el plástico queda totalmente lisa) Aunque reconozco que me gustó ;-)

Dejé secar una media hora y retiré las protecciones de papel PERO NO LAS MÁSCARAS.

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Me acabo de percatar de que en esta última foto se puede apreciar un poco el efecto perla, jejejeje.

Para retirar las máscaras esperé un total de 50 minutos. ¿Por qué? Pues porque hice varias pruebas y era el tiempo en el que me di cuenta de que el contorno del logo quedaba bien definido. La pintura estaba lo suficientemente seca como para no emborronar y lo suficientemente tierna como para no resquebrajarse. Es imprescindible hacer pruebas para ver cual es este tiempo en función de la pintura y la superficie utilizada (conviene hacerlo también a una temperatura ambiente similar)

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Y admito que el resultado fue más que satisfactorio:

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Pasemos a la rotulación pequeña. Lo primero que hay que hacer, evidentemente, es crear dicha rotulación en el ordenador para luego imprimirla en el papel transfer:

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Yo usé Autocad porque es un programa con el que estoy acostumbrado a trabajar aunque supongo que se podrá hacer con muchos otros.

Con el diseño listo sólo hay que seleccionar las partes que se necesitan y ordenarlas para imprimirlas en un formato A4

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El “papel” que yo he utilizado en este caso es un papel transfer transparente para impresión láser. Hay diferentes tipos de papeles transfer y hay que utilizar el que más se adapte al trabajo que vas a realizar. No me voy a enrollar mucho con este tema. Si alguien tiene dudas o quiere saber algo respecto que me pregunte e intentaré responder.

La manera de aplicar este papel transfer es la siguiente:

Primero se recorta la parte que se quiere “adherir”. Es recomendale, en este caso, dejar la menor cantidad de bordes posible para que el serigrafiado sea lo más sólido posible ya que la consistencia real se la dará el barnizado final (ya veréis a lo que me refiero)

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Posteriormente se sumerge el papel en agua durante unos segundos. El papel, en realidad, son dos capas diferentes. Una capa de papel sólido y rígido que sirve de base al papel transfer, que es una película finísima sobre la que hemos impreso lo que queremos rotular. Al sumergir el papel en agua (tibia preferentemente), la película se humedece y se “despega” del papel soporte pudiéndose deslizar y ser depositada sobre la superficie a rotular. La siguiente serie de imágenes muestra muy claramente lo que describo:

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El proceso es sencillo pero muy delicado. Es importante no “arrugar” la película de papel transfer porque sería difícil deshacer la arruga. Hay que manipular la película con mucha delicadeza porque se puede romper fácilmente si traccionamos demasiado.

Algo que ayuda mucho a la aplicación de la película sobre la superficie a rotular es poner un poco de agua sobre esta última.

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Para alinear esta rotulación utilicé la misma técnica que para los rótulos pintados. Un nivel láser que me indicaba la posición de las letras.

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Una vez la película está sobre la superficie del teclado hay que secar el agua. Este es el proceso más delicado. Hay que ir secando muy poco a poco y presionando la película para extraer el agua que está por debajo.

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La técnica que yo utilicé fue la de acercar un trocito de papel absorbente de cocina a las gotitas superficiales y presionar suavemente el film con un bastoncillo de algodón para extraer el agua atrapada debajo. Cuando el agua salía, aproximaba el papel absorbente para secarla. Mientras hay agua por debajo o el papel está húmedo, éste se mueve y hay que tener cuidado de no desplazarlo de su posición. Si se desplaza, se vuelve a recolocar. Durante este tiempo en el que hay agua, el film está como “flotando” y lo puedes ir reubicando, pero llega un momento en el que sale toda el agua de debajo, la secas, y el film se queda adherido. Si intentas moverlo lo rasgas. Así que hay que tener un poco de maña para hacerlo bien.

Cuando las letras están ya pegadas, yo le aplico calor con la pistola de aire y voy frotando muy suavemente con un bastoncillo de algodón.

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Este proceso lo hago con muy poca temperatura. No más de 35-40 grados. Estoy un buen ratito dando calor y frotando con el bastoncillo para que la adherencia sea óptima.

Os dejo la secuencia de rotulado de la parte más complicada del teclado:

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Este papel transfer, por sí solo no es resistente a la abrasión, por lo que si lo dejásemos así, en pocos días acabaría dañado. Para evitar esto hay que dar varias capas de barniz que lo protegerán y le darán integridad a todo el conjunto. Además, el perlado de la pintura de los logos también hay que protegerlo ya que esta pintura tampoco es resistente a la abrasión. Efectivamente, tal y como algunos de vosotros estáis pensando, las partes plásticas también hay que barnizarlas. Pero para que el barniz “agarre bien” hay que lijar de nuevo toda la superficie del teclado.

Aquí hay que tener cuidado porque el papel transfer NO podemos lijarlo. Si lo hacemos, adiós. Así que, con lija al agua de grano 2000, lijamos con extremo cuidado todas las partes del teclado que no están rotuladas.

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Y ya sólo queda aplicar unas cuántas capas de barniz. Yo apliqué mínimo tres o cuatro.

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Si alguna “esquinita” del papel transfer queda con un pelín relieve (que quedaron) tan sólo hay que lijar, matizar ese relieve y volver a barnizar. Calculo que en total di cinco o seis capas de barniz para dejar el teclado perfecto.

Ya sólo queda montar el equipo de nuevo y ver el resultado final.

Es importante revisar los puntos de contactos de masa que hayan podido quedar tapados por la pintura y lijarlos. Debí taparlos antes de pintar pero se me olvidó ese detalle.

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Y he aquí el resultado final:

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Y con esto, por fin, termino este proyecto. Ha sido mucho tiempo invertido. Más de lo que me esperaba. Pero creo que el resultado merece la pena. Espero que su dueño haya quedado contento y ese teclado le de muchos éxitos.

Ahora pasaré un tiempo con otros proyectos diferentes, pero os aviso de que tengo un Tritón Classic preparado para hacer con él algunas travesuras. Por cierto, si alguien tiene una tarjeta SCSI para el Tritón y me la vende a un precio razonable, le estaré muy agradecido (si me la regala le hago la ola, jajajajajaja)

Bueno chic@s, un fuerte abrazo a tod@s y cuidaos mucho.
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Achtung
#39 por Achtung el 22/02/2021
#38

Sencillamente acojonante.

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Last System
#40 por Last System el 22/02/2021
No te ha quedado wuapo , sino lo siguiente !! :plasplas:

Igual no se nota por aqui ese blanco perla ,..pero con 5 o 6 manos de barniz que he leido , te ha tenido que quedar superbien
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astropop
#41 por astropop el 23/02/2021
#38

:amor:

Saludos.
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Soyuz mod
#42 por Soyuz el 23/02/2021
Maravilloso trabajo, enhorabuena... ¡y a portada con él!
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loomy
#43 por loomy el 23/02/2021
Increible!
Menudo curro, es una pasada como lo has dejado.
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moogi
#44 por moogi el 23/02/2021
Increible, me he quedado alucinado, cuanto cariño destila la remodelación, da alegría ver a un artesano del siglo XXI haciendo esas maravillas, enhorabuena....a Juan Gomes le ha tocado la lotería !
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Kurzleader
#45 por Kurzleader el 23/02/2021
BRU-TAL! :plasplas: :plasplas:
Es asombroso el nivel que tenéis algunos para la restauración de sintes, una autentica obra de arte. Gracias por compartir este material en el foro.
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