Este vumeter es Chino, que no significa malo, de hecho las mecánicas de muchos instrumentos vienen de la china y están montadas en el país correspondiente y el precio se multiplica por 10.
Este Vumeter lo he visto bastante por Ebay a un precio muy interesante.
Lo que no entiendo es porqué necesita un driver, si la sensibilidad es la que señala. Si el instrumento es de CC con un puente de diodos de germanio o shottky tienes de sobra, siempre se ha hecho así. Ciando se ponen drivers es para contruir crestómetros. No entiendo tampoco porqué no proporciona más información, no sé... como se puede vender algo así.... dando tan poca información.
Igual hay algo que se me escapa.
Ya me direis
Miquel
Alguna vez he leído sobre Vúmetros que se insertan en serie en la señal que va a los monitores y con un buffer, no sé cómo exactamente (creo que hay un hilo sobre ello en este foro) se saca la señal para el vúmetro sin interferir en la de monitores.
Ésta mañana antes de currar y con menos de medio café en el cuerpo (5:15 a.m.) he pensado que el circuíto que viene fotografíado sería éso, en plan Kit para hacerte un vúmetro para el L-R, en cuyo caso sería interesante no?
Hombre ecc88, está clara la ventaja: el precio.
No busco una medición super exacta, es sólo para echarle un visatazo rápido, sin insertar plugins (que tengo) y me paracen ya suficientemente exactos.
Lo del driver, pensaba probarlo con un puente. ¿Puedes sugerirme algún esquema?
dhnf: tengo la ventaja que dispongo de una salida balanceada en mi mesa que no uso, así que no necesito desviar la señal, la mesa me la dará directamente, y sólo para el Vumeter.
Ya lo he pedido, espero hacerle una caja no muy chapucera y rellenar el hueco entre el monitor y la mesa.
¿Alguien conoce un kit mejor? (Vamos, más caro)
Gracias, y os informo.
Cuando compres un VU-meter (un VU-meter significa eso, sin drivers amplificadores) lo primero que tienen que decirte si es de AC (o sea que ya lleva el rectificador dentro) o es de CC (que no lleva el rectificador).
Si lleva rectificador, seguramente vendrá calibrado (lo tienen que especificar claramente) a 0dBu = 0VU o bien a +4dBu = 0 VU. Como el nivel de linea de Full Scale actual es siempre superior se soluciona con una resistencia en serie, mejor un potenciómetro, y se calibra el fondo de escala con los indicadores de nuestro ADAC.
El dispositivo potenciómetro-Vumeter lo conectas entre el pin 2 y el pin 3 de la salida de linea balanceada.
Se dice que introducen distorsión armónica, es cierto, pero como hoy se trabaja a mucho más de +4dB Full Scale, resulta que siempre vas a necesitar una resistencia de bastantes Kilo Ohmios en serie con el instrumento, entonces la THD indtroducida es despreciable.
Si no lleva rectificador, el VU-meter no es sino un microamperímetro de AC con una escala rotulada en unidades VU. Los instrumentos pequeños suelen ser de 200 microamperios de fin de escala, si son grandotes pueden ser de 500 microamperios, tienen que decírtelo. Hay que poner un puente rectificador pero tiene que ser de diodos de germanio o de diodos shottky, ya que si son diodos normales por debajo de unos 10dB marcan muy mal. Además del puente, vas a necesitar, igual que en caso anterior, de una resistencia o potenciómetro en serie para ajustar tu nivel de F.S., para un instrumento de 200uA y un entorno de grabación actual, prueba con un potenciómetro o trimer de 50 KOhmios.
No veo la necesidad de un driver, a no ser que queramos un crestómetro, muy interesante para instrumentos de aguja, ya que entonces marcan la cresta parándose la aguja durante unas décimas y bajar luego lentamente, pero en el anuncio que he leido no dicen nada de nada de eso.
La única utilidad que veo a la presencia de un driver es que la impedancia del Vu-meter sea muy alta y por ello el problema que he dicho de la THD desaparezca, pero.... no sabes cuantos millones de discos se han vendido hasta hoy sin este invento, de todos modos estoy puramente especulando.....
El tema más complejo de los VU-meter analógicos (que no sean crestómetros, claro..) es que ante impulsos cortos, como un bombo de batería, la aguja no llega a medir el valor final porque no tiene tiempo, y puede haber un error de más de 10 dB, o sea que vemos que la aguja llega a -10 y realmente estamos a 0.
Jo, muchas gracias.
Lo apunto todo y empezaré mis experimentos cuando llegue el de ebay, aunque ya estoy mirando otros.
Gracias.
